Château Musar 2003

О красном вине Château Musar я писал некоторое время назад, теперь вот добрался и до белого.

Château Musar — это топовая линейка одноименного ливанского винного хозяйства. Состоит эта линейка из трех вин — белого, розового и красного. Белое вино из этой линейки представляет как минимум академический интерес. Во-первых, потому что оно ливанское — то есть произведено в тех краях, которые являются одной из колыбелей виноделия. Во-вторых, оно произведено из местных лоз Obaideh (35%) и Merwah (65%), которые, хоть и являются родственниками (скорее всего — старшими) известных Chardonnay и Semillon, все равно редкие и любопытные. В-третьих, белое вино Château Musar выпускается на рынок только через несколько лет после года урожая, то есть выдерживается в бутылках очень долго. Мало того, вино это годится для весьма длительной выдержки — производители говорят о 30-50 годах, в течение которых вино будет только развиваться. В-четвертых, официальное описание вина намекает, что в полной мере вино раскроется после длительной декантации (несколько часов) и что подавать его нужно при 15 градусах, что тоже прикольно. Короче говоря, надо было пробовать.

Формальные данные о вине таковы. Виноград для него собрали в октябре 2003 года, потом была ферментация и почти девять месяцев выдерживали в дубе. В конце весны 2004 года купаживаровали, в сентябре 2004 разлили по бутылкам, в 2009 году начали продавать.

В аромате Château Musar 2003 можно выцепить ноты груш, меда и акации, замешанные на специевой кислинке (такая кислинка часто бывает в белом меде). Во вкусе эта кислинка начинает доминировать, требуя хорошего паштета. Паштета под рукой не оказалось, гастрономический потенциал вина был бездарно профукан. Кроме кислинки во вкусе проявляются ноты персиковой шкурки, айвы, лимонной цедры в сливочном креме и белого чая (эти чайные ноты вообще характерны для выдержанных белых вин). И во всем — и во вкусе, и в аромате — явные намеки на сотерн.

Любопытное вино. Немного тяжеловатое, но, наверняка, очень функциональное. Ну то есть часто его пить не нужно, но иногда, к определенным блюдам, оно должно подойти просто отлично.

Вот подробное описание именно 2003 года на сайте производителя.

Hager Weiss 2003

Хитрое австрийское сухое белое выдержанное вино из «Коричневой линии» Hager Matthias (о винах этой марки я писал много и хорошо, они нам очень нравятся), купаж Fruehroter Veltliner и Pinot Blanc. Хитрость этого вина состоит в следующем.

Во-первых, оно ферментируется с кожурой. Так обычно делают красные, а не белые вина. Во-вторых, оно девять месяцев выдерживается в дубовых бочках на осадке. В-третьих, оно очень похоже на сотерн, в нем есть характерная сладость, в ноты хорошо настоявшегося белого чая, пикантная прохладность — только все это очень легкое и прозрачное. В официальном описании вина фигурирует еще «очень кремовый вкус», в принципе, это и есть упомянутая выше сотерновая легкость.

Отличное вино с нестабильной гастрономической нишей. Его можно использовать даже как своеобразное десертное. А можно и с плесневелым сыром навернуть.

Фотография да, страшная. Эдгарас, спасибо!

Bouchard Père & Fils Le Corton 2000

Пришло время немного распотрошить запасы. Тем более что бургундское (а речь идет как раз о нем) — один из немногих классов вин, которых иногда хочется немотивированно и сильно. Ну то есть сидишь себе дома, никого не трогаешь, раскладываешь по тарелкам рагу из телячьего сердца — и вдруг резко накатывает.

Bouchard Père & Fils — это весьма известный французский винный дом, об одном из вин которого я уже как-то писал. Le Corton — это холм недалеко от коммуны Алокс-Кортон, на котором расположен один из самых известных в Бургундии гран-крю виноградников. Ну а Bouchard Père & Fils Le Corton 2000 — это сухое красное вино с этого виноградника. Пино Нуар, естественно.

В официальном описании вина грозятся нотами фруктов и специй в аромате и богатым вкусом — и, в общем, конечно, не врут. Но нам это вино показалось настолько легким, ровным и гармоничным, что «распадать» его на отдельные ноты и тона совсем не хотелось — да и зацепиться было особо не за что. Кроме, разве что, удивительной способности вина моментально принимать на себя окружающие ароматы. И невероятно аппетитного цвета.

Великолепное вино с безупречной ненастырностью. Такое бы на каждый день.

Кхм...

Žuvinė. Вильнюс

«Жувине» — это рыбный (в широком смысле) ресторан в самом центре Вильнюса, в здании Ратуши, только сзади, в том помещении, где когда-то был отличный ресторан DOMM. Широкий смысл характеристики «рыбный» означает, что в ресторане подают не только рыбу, но и креветок, лягушек, устриц и прочих умеющих жить в воде животных. И икру — несколькими способами. Причем рыбная часть меню, как и положено, содержит два раздела: большой, с перечнем блюд, и маленький — с перечнем рыб. Ну то есть небольшой список свежей рыбы, которую могут приготовить на пару или на сковородке. К некоторому (и запоздалому) сожалению, мы не стали заказывать свежую рыбу, соблазнившись разными красивыми названиями.

Порция буйабеса на двоих, филе курицы с ежевичным соусом и картофельными шариками, лягушачьи лапки с соусом из белого вина и зеленого лука, филе тиляпии (она в ресторане называется рыбой Святого Петра — есть у нее такое название, ага) с картофельными чипсами, ягодное мороженое с апельсиновым мармеладом, чизкейк с клубникой, бутылка минералки, бокал белого вина, два черных чая и персиковый сок. 263 лита и все, в общем, симпатично.

В буйабесе явно были мороженые продукты — как минимум мелкие креветки — это немного огорчило (хотелось, конечно, свежего омара), но сам супчик был вкусным. И с чесночными гренками, как положено. Лягушачьи лапки обычные, тиляпия хорошая. Чизкейк хороший, мороженое (с апельсиновым мармеладом) — просто отменное.

Интересное место.

Txomin Etxaniz Txakoli 2010

В самом конце 2011 года мы проводили в гостевом доме «У Покровки» предновогодние вечеринки, частью которых были дегустации вина. Вино Txomin Etxaniz принимало участие в этих дегустациях — и, признаюсь честно, выбрано оно было исключительно благодаря своему заковыристому названию (я до сих пор, кстати, не знаю, как оно точно читается — скорее всего что-то типа «Тчомин Этчаниз»).

Txomin Etxaniz Txakoli 2010 — это сухое (полусухое) белое вино из винного региона Getariako Txakolina (Страна Басков, Испания). Слово Txakoli, указанное на этикетке — это общее название легких сухих белых минерализированных вин, производимых в Getariako Txakolina (и некоторых других регионах Испании) из винограда Hondarribi Zuria (в других регионах он может называться иначе). Ну а Txomin Etxaniz — это название хозяйства, вина которого обычно считаются лучшими в Getariako Txakolina и усилиями которого сам регион получил в конце XX века официальный статус.

Txomin Etxaniz Txakoli 2010 — очень богатое, живое и интересное вино. Аромат у него сначала даже как-то пугает — в нем присутствует достаточно резкая и настырная кислина. Но во вкусе эта кислина трансформируется в приятную, нежную фруктовую свежесть и начинает радовать. И все это еще усугубляется некоторым количеством пузыриков газа. Совокупность всех этих не то чтобы противоположных, но точно разных характеристик обеспечивает вину широкий гастрономический диапазон — его и с рыбой вкусно пить, и под свежие десерты оно, наверняка, пойдет отлично, и летом, в качестве прохладительного напитка, сработает прекрасно.

Фотография Максима Дубенского.

Bodegas San Sebastián Moscatel de Pasa

Ну вот, собственно, я и допился до самого главного из чикланских сан-себастьянских фунфыриков. До москателя, изготовленного по олоросовской технологии из заизюмленного винограда (de Pasa как бы намекает) сорта (сюрприз) Moscatel. Я, правда, подозреваю, что самые правильные Москатели не только делают из заизюмленного винограда, но еще и в бочках держат достаточно продолжительное время — а Bodegas San Sebastián Moscatel de Pasa сильно выдержанного впечатления не производит. А еще в нем плавают не очень привлекательные ошметки (такие встречаются в сладком виноградном соке) — ну то есть для вина, которое было назначено главным в наборе, у этого Москателя довольно высок разочаровывающий потенциал.

По вкусу и аромату это вино больше всего похоже на уже упомянутый сладкий виноградный сок из трехлитровой банки. Спирт в нем почти не чувствуется (ну или я привык уже, ага) — только густая сладость с легкими намеками на свежесть. Прикольно, но не более того. Выдержанный москатель из изюма, который мы пробовали в Чипионе, понравился нам значительно больше.

Bodegas San Sebastián Mariana Cream

Продолжаем разбираться с чикланскими фунфыриками. В хересной линейке, помимо «чистых», если так можно выразиться, напитков (Fino, Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Pedro Ximenez, Moscatel), свойства которых обусловлены способом их изготовления и сырьем, есть еще четыре «смешанных» позиции. Dry, Pale Cream, Medium и Cream — это купажи сухого и сладкого хереса (или сладкого вина) разной степени сладости. Cream — самый сладкий из них, по содержанию сахара (115-140) он приближается к P.X. (180-500) и по функциональности своей является легким десертным вином.

У Mariana Cream изюмно-ванильно-дубовый аромат, освежающе сладкий, без приторности, вкус и приятное финиковое послевкусие.