Сидим. Едим. Пьём.

Žuvinė. Вильнюс

2012-01-08T04:22:00.002+04:00

«Жувине» — это рыбный (в широком смысле) ресторан в самом центре Вильнюса, в здании Ратуши, только сзади, в том помещении, где когда-то был отличный ресторан DOMM. Широкий смысл характеристики «рыбный» означает, что в ресторане подают не только рыбу, но и креветок, лягушек, устриц и прочих умеющих жить в воде животных. И икру — несколькими способами. Причем рыбная часть меню, как и положено, содержит два раздела: большой, с перечнем блюд, и маленький — с перечнем рыб. Ну то есть небольшой список свежей рыбы, которую могут приготовить на пару или на сковородке. К некоторому (и запоздалому) сожалению, мы не стали заказывать свежую рыбу, соблазнившись разными красивыми названиями.

Порция буйабеса на двоих, филе курицы с ежевичным соусом и картофельными шариками, лягушачьи лапки с соусом из белого вина и зеленого лука, филе тиляпии (она в ресторане называется рыбой Святого Петра — есть у нее такое название, ага) с картофельными чипсами, ягодное мороженое с апельсиновым мармеладом, чизкейк с клубникой, бутылка минералки, бокал белого вина, два черных чая и персиковый сок. 263 лита и все, в общем, симпатично.

В буйабесе явно были мороженые продукты — как минимум мелкие креветки — это немного огорчило (хотелось, конечно, свежего омара), но сам супчик был вкусным. И с чесночными гренками, как положено. Лягушачьи лапки обычные, тиляпия хорошая. Чизкейк хороший, мороженое (с апельсиновым мармеладом) — просто отменное.

Интересное место.

Txomin Etxaniz Txakoli 2010

2012-01-08T03:30:00.001+04:00

В самом конце 2011 года мы проводили в гостевом доме «У Покровки» предновогодние вечеринки, частью которых были дегустации вина. Вино Txomin Etxaniz принимало участие в этих дегустациях — и, признаюсь честно, выбрано оно было исключительно благодаря своему заковыристому названию (я до сих пор, кстати, не знаю, как оно точно читается — скорее всего что-то типа «Тчомин Этчаниз»).

Txomin Etxaniz Txakoli 2010 — это сухое (полусухое) белое вино из винного региона Getariako Txakolina (Страна Басков, Испания). Слово Txakoli, указанное на этикетке — это общее название легких сухих белых минерализированных вин, производимых в Getariako Txakolina (и некоторых других регионах Испании) из винограда Hondarribi Zuria (в других регионах он может называться иначе). Ну а Txomin Etxaniz — это название хозяйства, вина которого обычно считаются лучшими в Getariako Txakolina и усилиями которого сам регион получил в конце XX века официальный статус.

Txomin Etxaniz Txakoli 2010 — очень богатое, живое и интересное вино. Аромат у него сначала даже как-то пугает — в нем присутствует достаточно резкая и настырная кислина. Но во вкусе эта кислина трансформируется в приятную, нежную фруктовую свежесть и начинает радовать. И все это еще усугубляется некоторым количеством пузыриков газа. Совокупность всех этих не то чтобы противоположных, но точно разных характеристик обеспечивает вину широкий гастрономический диапазон — его и с рыбой вкусно пить, и под свежие десерты оно, наверняка, пойдет отлично, и летом, в качестве прохладительного напитка, сработает прекрасно.

Фотография Максима Дубенского.

Bodegas San Sebastián Moscatel de Pasa

2012-01-06T23:31:00.002+04:00

Ну вот, собственно, я и допился до самого главного из чикланских сан-себастьянских фунфыриков. До москателя, изготовленного по олоросовской технологии из заизюмленного винограда (de Pasa как бы намекает) сорта (сюрприз) Moscatel. Я, правда, подозреваю, что самые правильные Москатели не только делают из заизюмленного винограда, но еще и в бочках держат достаточно продолжительное время — а Bodegas San Sebastián Moscatel de Pasa сильно выдержанного впечатления не производит. А еще в нем плавают не очень привлекательные ошметки (такие встречаются в сладком виноградном соке) — ну то есть для вина, которое было назначено главным в наборе, у этого Москателя довольно высок разочаровывающий потенциал.

По вкусу и аромату это вино больше всего похоже на уже упомянутый сладкий виноградный сок из трехлитровой банки. Спирт в нем почти не чувствуется (ну или я привык уже, ага) — только густая сладость с легкими намеками на свежесть. Прикольно, но не более того. Выдержанный москатель из изюма, который мы пробовали в Чипионе, понравился нам значительно больше.

Bodegas San Sebastián Mariana Cream

2012-01-06T16:22:00.001+04:00

Продолжаем разбираться с чикланскими фунфыриками. В хересной линейке, помимо «чистых», если так можно выразиться, напитков (Fino, Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Pedro Ximenez, Moscatel), свойства которых обусловлены способом их изготовления и сырьем, есть еще четыре «смешанных» позиции. Dry, Pale Cream, Medium и Cream — это купажи сухого и сладкого хереса (или сладкого вина) разной степени сладости. Cream — самый сладкий из них, по содержанию сахара (115-140) он приближается к P.X. (180-500) и по функциональности своей является легким десертным вином.

У Mariana Cream изюмно-ванильно-дубовый аромат, освежающе сладкий, без приторности, вкус и приятное финиковое послевкусие.

Bodegas San Sebastián Oloroso Seco

2012-01-06T03:24:00.002+04:00

Классический сухой Олоросо. Из винограда Palomino, ароматный, с заметными древесными тонами, очень красивого цвета, терпко-цветочный, с традиционным для хорошего сухого Олоросо изумительным балансом между прохладой и теплотой. Об этом балансе, кстати, есть смысл сказать несколько слов.

Во многих спиртных напитках присутствует контраст между двумя естественными их свойствами — освежающими и согревающими. Освежающие свойства являются следствием того, что напитки жидкие, согревающие свойства обеспечивает этанол. Крайним случаем такого контраста является ледяная водка — обжигающий холод и обжигающее тепло. Но мне лично водочный вариант описанного контраста кажется туповатым — я его понимаю, но никакого удовольствия от него не получаю. В хорошем сухом Олоросо (а еще в Амонтильядо и в Пало Кортадо) этот контраст превращается в баланс и становится безупречным. Легкая прохлада — такая, как в роднике — и бархатистое тепло — такое, как на прогретом подзоле в сосновом лесу. Это прекрасно.

Bodegas San Sebastián Oloroso Seco, конечно, не лучший напиток в своем классе. Но баланс держит.

Bodegas San Sebastián Moscatel Blanco

2012-01-05T03:46:00.003+04:00

В хересной табели о рангах напиток с гордым именем Moscatel присутствует в паре с P.X. и описывается как густое и сладкое вино, цвет которого может изменяться от каштанового до цвета красного дерева, а содержание сахара — от 180 до 500 грамм на литр (ссылка). Из этого, наверное, можно сделать вывод о том, что Moscatel Blanco — это отход от канона. Вернее, недоход до него — потому что белый Москатель явно недодерживают в бочках. Фактически, этот самый белый Москатель из Чикланы — это недорогое сладкое крепленое вино, простое и добротное. В местах непосредственного и достаточно массового употребления пьют его вазами — небольшими (vaso pequeño) и большими (vaso grande). Очень убедительные и, полагаю, эффективнее ёмкости.

Moscatel Blanco от бодеги San Sebastián пахнет мёдом и сухофруктами, он густой, маслянистый, сладкий (но без фанатизма) и очень комфортный в употреблении.

Domaine de la Grange Cour Cheverny Delirium

2012-01-04T23:51:00.003+04:00

AOC Cour Cheverny (Кур-Шервени) — это небольшой аппелясьон в долине Луары, известный своими необычными белыми винами, производимыми из винограда Роморантен (Romorantin). Виноград этот — родственник Шардоне, принято считать, что сейчас вино из этого сорта делают только в Кур-Шервени. Совсем немного.

Delirium — это название сухого белого вина (по всем правилам, из Роморантена) из линейки небольшого хозяйства Domaine de la Grange. Название, удивительно соответствующее напитку. Вино очень интересное, сложно, необычное и, наверняка, отлично подходящее для долгого «напивания» — на его третьей бутылке должно случиться просветление. Но у нас была всего одна бутылка на пятерых, поэтому просветления не получилось, получилось недоуменное ошеломление. Очень приятное и забавное — но не более того. А потом, в течение нескольких дней после дегустации, мы вспоминали это вино — и пришли к выводу, что было-то оно просто отличным.

Во-первых, оно вонючее. В том смысле, что аромат у него сильный, яркий и достаточно резкий — в формальном описании в нем отмечают ноты меда, абрикоса и белых цветов — а в неформальной обстановке мы решили, что вино пахнет носками или портянками. В высоком смысле, конечно. Причем в этих двух характеристиках нет никакого противоречия. У того же уже упомянутого абрикоса есть несколько пластов аромата, среди которых один (связанный со шкуркой) совершенно спокойно можно назвать сладко-сухо-затхлам. Аналогичные темы есть и в меде, и в некоторых белых цветах. Так и с вином — сначала из него полезла ошеломляющая сладковатая затхлость в абрикосовом стиле. А потом все стало совсем интересно.

Во-вторых, оно сложное. Потому что эта самая ошеломляющая сладковатая затхлость в абрикосовом стиле развивается в богатый и разнообразный букет с кучей любопытных нюансов. Например, с нюансом малиновых веточек. Во вкусе тоже есть хитрая доминанта — эта такая легкая горечь-терпкость, которая вызывает реактивную сладость, из которой уже развиваются другие темы. Например, малиновых веточек.

Ну и, наконец, в-третьих, у «Делириума» волшебное послевкусие — богатое, яркое и душистое. С нотами малиновых веточек.

Отличное и очень интересное деликатесное вино. В том смысле, что оно и само по себе вкусное, и ниша гастрономическая у него, как у деликатеса — себя побаловать. Дайва, Вилмантас, спасибо за вино. Айда, Эдгарас, спасибо за компанию.

Фотография опять подпольная, ага.

Bodegas San Sebastián Fino La Barrosa

2012-01-04T17:16:00.001+04:00

Достоверной информации о продукции Bodegas San Sebastián немного — собственного сайта у хозяйства, судя по всему, нет, на нескольких сайтах опубликовано формальное описание их ассортимента — и все. Поэтому набор фуныфриков, приобретенный летом в магазине бодеги, приходится дегустировать вслепую. Страдаем, ага.

На самом деле, в отсутствии подробной и растиражированной информации о чикланских и чипионских винах нет ничего удивительного. Большей частью эти вина — местный продукт, не входящий за пределы не то что региона, а даже города (редкие исключения случаются, конечно). Качество этих вин, чаще всего, тоже местное — и рассчитывать на откровения при дегустации малотиражных вин, добытых в небольших лавочках, едва ли стоит. Хересное виноделие, несмотря на то, что находится несколько в стороне от винного мэйнстрима, специалистами мониторится очень тщательно и все достойные внимания продукты в фокусе этого внимания, как правило, оказываются очень быстро.

Ну так вот. Fino La Barrosa — это классический сухой херес, изготовленный из винограда Palomino и выдержанный под флером. Никаких изысков, все просто и легко: свежая яблочная кислинка, стандартная сухость, намеки на округлость и легкая фруктовая сладость. Особенностью вина можно считать тот факт, что кислая яблочная свежесть доминирует в нем над благородной плесневелой сухостью. В результате этого доминирования Fino La Barrosa в большей степени воспринимается как обычное белое вино, нежели чем как чухой херес. Я, конечно, не буду настаивать, но допускаю, что под флером этот херес выдерживался не очень долго — иначе откуда там упомянутая уже легкая, но явная сладость.

La Barrosa, кстати, это волшебные пляжи недалеко от Чикланы.

Bodegas F.J. Ruiz Moscatel El Viejo Dorado

2012-01-04T03:35:00.005+04:00

Москатели — это сладкие крепленые вина, производимые по хересной технологии (олоросовой) и в хересном регионе (в городах Чиклана-де-ла-Фронтера и Чипиона) из винограда сорта Москатель (Moscatel). Некоторые москатели задерживаются в бочках — и тогда в их названии появляется намек на золото (из-за характерного темного темно-янтарного цвета). В данном случае на него намекает слово Dorado. А еще москатели иногда дополнительно выдерживают в бочках — и тогда в их названии появляется мудреное испанское слово Viejo — «старый». В скромном ассортименте Bodegas F.J. Ruiz москателя два, оба «золотых», но один совсем старый, а другой не совсем. А еще эта бодега разливает свое вино в смешные сувенирные бутылочки, на контрэтикетке которых сообщает о поводе, по которому разлито вино. Мы свою бутылочку купили прямо в магазине бодеги (El Rincón del Vino) и посвящена она была свадьбе Даниэля и Евы, которая состоялась 27 февраля 2008 года в Чиклане.

Вино добротное и очень характерное — с изюмом в аромате и прохладными нотами ржаного хлеба во вкусе. При первых дегустациях в вино проявлялась резкая спиртовая нота — но потом она ушла. Это несколько неожиданно для сладкого выдержанного крепленого вина (то, что постояла и ушла), но приятно.

Hager Matthias Grüner Veltliner Seeberg 2008

2012-01-04T02:04:00.003+04:00

Seeberg — это виноградники в Камптале — известном винодельческом регионе Австрии. Hager Matthias — это небольшой производитель хорошего вина, о котором я уже неоднократно писал и которое еще более неоднократно пил. Grüner Veltliner — это популярный в Австрии сорт белого винограда. Ну а Hager Matthias Grüner Veltliner Seeberg 2008 — это, конечно, сухое белое вино. Хорошее.

Вот его формальное описание на сайте производителя, из которого становится ясно, что за виноградом ухаживают бережно, собирают его поздно, сами виноградники орошают — потому что Grüner Veltliner не любит сухости. Вино получилось полнотелым, округлым, гармоничным, мягким, с ванильными нотами, вызывающими подозрение в выдержке — но они, на самом деле, от позднего сбора и хорошо вызревшего винограда.

Эдгарас, спасибо за отменное вино. Да, да, фотография страшная. Давайте считать ее подпольной.

Как правильно потратить деньги в Вильнюсе. Kibin Inn, Marché de Provence, La Cave Bistro, вильнюсские рынки, Le Méridien Vilnius, Cognac Boutique

2011-12-28T15:49:00.001+04:00

Продолжаем разговор.

Kibin Inn

Было бы несколько странно оказаться в Вильнюсе и не приобщиться к местной кухне — хотя бы из любопытства. Вот только с этим приобщением есть одна небольшая сложность. Литовская кухня проста, обильна и нажориста — и если зайти в традиционный литовский ресторан после разгрузки на морозе двух машин навоза с помощью вил и ведер, то локальное гастрономическое счастье будет полным. А вот если в тот же самый традиционный литовский ресторан зайдет праздношатающийся субтильный турист, то результат может быть уже не таким позитивным. Одного горячего блюда будет достаточно для полного и безысходного насыщения (поэтому некоторые блюда даже называются предостерегающе — «Вилы», например).

Такой расклад современному (особенно молодому) туристу не подходит. Местная кухня должна быть быстрой, вкусной, оригинальной и относительно легкой. Поэтому за кулинарным колоритом идти нужно в Kibin Inn.

Kibin Inn — это кафе на Vilniaus 21, специализирующаяся на кыбынах — традиционных караимских пирожках из особенного теста с начинкой из разного мяса (кроме свинины). Вообще-то, конечно, за самыми аутентичными кыбынами нужно ехать в Тракай (вот сюда, например) — но нас ведь волнуют удобство и вкус, а не спорная подлинность, не так ли?

А в Kibin Inn кыбыны (прекрасное слово, прекрасное) вкусные и разнообразные. Их там с сытными начинками (баранина, телятина, индейка, грибы, овощи и прочие штуки в разных комбинациях) видов семь-восемь. И со сладкими начинками видов пять. Причем кыбыны со сладкими начинками есть постоянные (яблоки, творог, мак), а есть сезонные (слива, ревень, груша с клюквой, сейчас — вишня), что особенно радует. Кроме кыбынов в Kibin Inn есть еще напитки, разная выпечка и бульончик. Ну то есть зайти и быстро перекусить туда очень даже можно. Тем более, что там светло, тепло, есть детский уголок, бесплатный интернет и магазин женского белья напротив, в витрине которого стоит большой телевизор, а в нем постоянно показывают заполненное естественным образом ассортимент.

Вкуснющий кыбын с вишней, стакан какао и 15 минут расслабленного удовольствия — 9 литов. Строго говоря, это дорого. В Вильнюсе можно найти какао и кыбыны подешевле. Но смысла в этом нет никакого.

Marché de Provence

Усугублять гастрономическое вильнюсское грехопадение лучше всего в ресторане Marché de Provence. Своего сайта у него, кажется, нет — но я писал о нем некоторое время назад.

В этом ресторане тоже есть элементы местной гастрономии, причем весьма приятные. Но любим мы его не на это, а просто за отличную кухню. По состоянию на зиму 2011-2012 года Marché de Provence является, пожалуй, одним из самых интересных ресторанов в Вильнюсе. И, для своего уровня, относительно недорогим. Особенно если сравнивать с Москвой.

La Cave Bistro

Это стенд-кафе (еще в предыдущем своем воплощении) стало, наверное, первым нашим любимым заведением в Вильнюсе. За три года, конечно, первый восторг поистерся — но объективные достоинства La Cave Bistro никуда не пропали. Там по-прежнему уютно (а как еще может быть в окружении бутылок и бокалов?), вкусные тортики, приличная кухня, хорошие напитки. И даже чай Kuzmi еще остался. Туда по-прежнему приятно заходить на чашку этого самого чая с бокальчиком арманьяка и кусочком торта. И окна там, как и раньше, большие — и через них приятно смотреть на людей. Ну и себя показывать, конечно.

Особо сообразительные люди, кстати, любят ходить в La Cave Bistro на завтрак. Технически он почти не отличается от стандартного континентального. Яичко, йогурт, сыр, круасан и прочие мелочи. Но он точно вкуснее и уютнее, чем тиражный завтрак в гостинице.

Gedemino 12, ага. Особенно приятно заходить в это кафе по воскресеньям, потому что проспект перекрывают и в первой половине дня на нем часто работает небольшая ярмарка.

Вильнюсские рынки

Вильнюсские рынки для человека, которому не нужны недорогие ботинки или не совсем лицензионные диски, привлекательны, прежде всего, своими продуктами. Сезонные фрукты и овощи (яблоки, яблоки!), свежие соки, копчености из мяса и рыбы, сало, черный хлеб (если на кусочек медового хлеба положить кусочек литовского сала, то должно получиться очень вкусно — но сам я ни разу так не пробовал), яблочный сыр, обычные сыры, мед, всякие неведомые продукты с экологическими закидонами, травяные чаи — короче говоря, стандартный рыночный ассортимент. Просто в Литве (да и в Латвии с Эстонией, наверное) эстетика рыночной торговли отличается от современной среднерусской и выглядит, безусловно, более привлекательно. Так что сходить на рынок нужно непременно. Заодно можно будет проверить себя на стойкость — потому что сопротивляться желанию немедленно купить килограмм сала достаточно сложно.

Естественно, на рынках в Вильнюсе продается и куча всяких непродовольственных товаров — одежда, обувь, художественные изделия, фенечки разные. И сами жители Вильнюса очень любят всякие такие штуки покупать — именно эта их привычка создала, на мой взгляд, развитую и приятную ярмарочную культуру Литвы. Но нас все эти фиговинки не особо увлекли, их съесть нельзя.

В Вильнюсе всегда доступны центральный (он недалеко от вокзала) и кальварийский рынки — но они большие, что лишает их многих достоинств. Так что удовлетворять спонтанные рыночные потребности лучше и на небольших ярмарках, которые часто организуются по выходным в торговых центрах и на проспекте Гедимина.

Le Méridien Vilnius

Это отель в двадцати (по столбикам) примерно километрах от Вильнюса, входящий в известную отельную сеть и для этой сети являющийся, наверное, стандартным. Но, несмотря на эту стандартность, у вильнюсского Le Méridien есть несколько приятных особенностей, ради которых его можно посетить. Причем там даже останавливаться не обязательно, достаточно просто в ресторане покушать.

Там тихо. Ну если, конечно, в самом ресторане не шумят (ни разу, кстати, на шум в ресторане мы не попадали). Вильнюс, вообще-то, не очень шумный город — но фоновая «музыка» в нем присутствует. Ее совсем не замечаешь, а вот когда она пропадает — на это сразу обращаешь внимание и начинаешь от тишины тащиться настолько откровенно, что рот достает до ушей. В таком состоянии не очень удобно есть, но оно все равно приятное. И уже только за ним можно съездить в Le Méridien.

Остальное — мелочи. Но тоже приятные.

В отеле неплохой и почти всегда пустой SPA-комплекс (с достаточным для плавания бассейном) и тренажерный зал. В комплекте с отелем работает приличный и недорогой гольф-клуб (зимой не особенно актуальный, а летом — вполне себе). На озере у отеля летом работает кафе с оригинальным коктейльным меню. Ну и вообще вот сайт, там все написано.

Cognac Boutique

Завершить описание правильных вильнюсских мест я бы хотел рассказом о коньячном бутике на Etmonų 4. Это дорогой и достаточно большой магазин с отличной коллекцией коньяка, виски, арманьяка, кальвадоса, рома, разных вин и сопутствующих товаров. Туда даже зайти постоять приятно, как в музей — но кроме этого там очень грамотный персонал, большой выбор фунфыриков и расширяющий сознание ассортимент. Ну в том смысле, что для человека, привыкшего к стандартному коньячно-висковому раскладу, от ассортимента бутика и сопровождающей его информации может снести крышу.

Хорошего путешествия! И не пейте много. Руссо туристо! Облико морале!

Как правильно потратить деньги в Вильнюсе. Notre Vie и Julia Janus

2011-12-28T01:05:00.005+04:00

Я знаю в Вильнюсе несколько мест, в которых можно потратить деньги с максимальной эффективностью — если под такой эффективностью понимать количество чисто вильнюсского удовольствия, приходящееся на одну израсходованную денежную единицу. Нужно только, конечно, хорошо понимать, в чем смысл такого удовольствия. Иначе его источники (довольно редкие) можно просто не заметить.

Специфическое вильнюсское удовольствие можно получить в тех местах, где естественная европейская столичность этого города и живущих в нем людей гармонично сочетается со столь же естественной балтийской местечковостью. Удачное сочетание таких противоречивых категорий встречается крайне редко. Столичность часто уводит разные потенциально приятные гостю города места в беспомощную тиражность. Особенно это хорошо заметно по ассортименту некоторых магазинов брендовой одежды — там все тоже самое, что в Милане, только беднее и прошлогоднее. А местечковость еще чаще навязывает гостю умиление вещами, единственное (и весьма противоестественное) достоинство которых состоит в их спорном колорите. С таким умильным колоритом постоянно сталкиваешься в сувенирных лавках — почти все, что там продается, формально является сувенирами из Вильнюса, но по функциональности своей похоже на похмелье. Ты отлично помнишь, где и почему ты приобрел эту вещь — но она тебе не нужна и совсем не радует.

Но есть такие специальные места, где столичность и местечковость соединяются крайне удачно и превращаются в высокий уровень товаров или услуг, их редкость, необычность и удивительно приятную атмосферность. И места эти, на мой личный взгляд, даже при кратком визите в Вильнюс нужно посетить обязательно.

Notre Vie

Самым интересным, на мой взгляд, пластом ресторанной культуры Вильнюса являются заведения с гордым названием Vyninė. Устоявшегося перевода этого термина на русский язык пока не существует, иногда используются разные «винницы», «винные» и прочие «винарни» — но это все, конечно, не то. Разумнее всего, наверное, называть такие заведения «винными барами» — но и это название не будет абсолютно точным, потому что в словах «винный бар» присутствует некоторое мужественное напряжение, а хорошая Vyninė — это воплощение комфорта и расслабленности.

Базовый формат Vyninė очень прост — там разливают по бокалам вино (и другой алкоголь) из достаточно богатого ассортимента и подают к нему разные закуски. Отклонения от этого базового формата бывают существенными (почти в любой Vyninė можно купить бутылку с собой, в качестве закусок могут «работать» вполне основательные блюда, ассортимент напитков может быть расширен за счет чая-кофе-пива, на базе заведения легко могу проводиться разные культурные мероприятия), но при любом раскладе в любой Vyninė можно зайти просто для того, чтобы выпить один бокал вина и немного посидеть в приятном месте и/или в хорошей компании. При этом визит этот будет очень недорогим — что в сочетании с приличным качеством напитков и любовью жителей и гостей Вильнюса к красивому и спокойному времяпрепровождению делает почти любую Vyninė универсальным местом, куда можно зайти ненадолго для получения небольшого, но очень приятного удовольствия. Ценность Vyninė для русских туристов усугубляется почти полным отсутствием аналогичного общепита в России.

Заведений описываемого типа в Вильнюсе достаточно много (раз, два, три), кроме того, в городе существуют кафе и рестораны, формально не являющиеся Vyninė, но активно работающие с вином (раз, два). А это означает, что в Вильнюсе совершенно спокойно можно устраивать винные туры — перемещаясь от заведения к заведению и выпивая в них по бокалу вина со сдержанной закуской. Пока ноги ходят.

Моим любимым заведением типа Vyninė является Notre Vie. Конечно, в значительной степени эта симпатия обусловлена добрым и достаточно уже долгим знакомством с хозяевами заведения. Но эта «значительная степень» является дополнительным достоинством заведением, а не компенсацией за какие-либо его недостатки.

Центр старого города (Stiklių 10), тихий и одновременно достаточно живой перекресток, небольшое количество столиков, отличная и нетиражная коллекция вина и крепкого алкоголя, приятные закуски, сложившейся круг завсегдатаев, постоянный приток новых людей, возможность «выбора атмосферы» (днем и ранним вечером — почти домашнее спокойствие, нормальным вечером — почти клубная тусовка) и какая-то неформализуемая легкость бытия... В хорошее время я заходил в Notre Vie два раза в неделю. Немного виски, черный чай с сахаром, твердый сыр, 30 литов, ноутбук, полтора часа времени — и куча удовольствия. Это если заходить туда одному. А на компанию, конечно, лучше всего брать бутылку вина — несколько таких приятных «заходов» я до сих пор вспоминаю с тихой радостью.

Эдгарас, Мариус, спасибо вам за отличное место.

Julia Janus

Я забыл написать во вступлении, что практически все отмеченные в этом обзоре места будут так или иначе связаны с едой и напитками. Это естественно и правильно — потому что в доминирующей сейчас культурной парадигме люди едят и пьют каждый день. Но не весь день — между едой и питьем возникают иногда перерывы, которые необходимо как-то заполнять. И если мужчинам для заполнения такого перерыва достаточно прогулки до другого ресторана и неспешного разговора, то женщинам часто хочется чего-то светлого и прекрасного. Поэтому в моем обзоре будет одно тематическое исключение.

Julia Janus — это небольшой магазин дизайнерской женской одежды в аккуратном внутреннем дворике на Stiklių 7. Вообще-то магазинов разной одежды в Вильнюсе достаточно много, но, несмотря на это, Julia Janus заслуживает отдельного и специального визита. Потому что.

Во-первых, одежда в нем хорошая и оригинальная. Ну это как бы само собой разумеется.

Во-вторых, для человека, измученного Макс Марой (и тем, что интересующиеся люди все коллекции более или менее известных брендов знают практически наизусть) Julia Janus — это глоток свежего воздуха и сопутствующие ему бонусы, среди которых попадаются и достаточно выпендрежные.

В-третьих, сам магазин очень атмосферный (кажется, я уже употреблял это дурацкое слово — но уж очень оно здесь походит). С одной стороны, он зажат в тесный дворик и сам не особенно велик. Но с другой стороны у него есть прямая связь с небом — через большие окна и общую воздушность интерьера.

Но это все мелочи. Приятные, конечно, но субъективные и, если можно так выразиться, «дополнительные». Главная причина, по которой стоит идти в магазин, в том, что вся одежда в нем — вильнюсская до последней ниточки. И дело тут даже не в том, что ее автор живет и работает в Вильнюсе. А в том, что в этой одежде соединяются изящество, рационализм, доброжелательность, спокойный юмор и дразнящая многозначительность — короче говоря, все те вещи, за которыми как раз и стоит ехать в столицу Литвы. Мало того, одежда Julia Janus не очень часто, но встречается в Вильнюсе, если так можно выразиться, на людях, легко узнается — и это тоже является плюсом. Потому что если такую одежду увести с собой, то она станет отличным напоминанием о городе. Фактически — идеальным вильнюсским сувениром. С терруарностью и миллезимностью.

Но и это еще не все. Julia Janus — это чисто женский магазин. Нет, конечно, мужчин туда тоже пускают, но их функциональность там несколько ограничена и весьма однозначна. Поэтому разнополым туристическим группам, оказавшимся в удачное время недалеко от описываемого места, следует поступать следующим образом. Мужчины доводят женщин до Julia Janus, галантно открывают перед ними дверь, запускают внутрь, довольно закрывают дверь и, заботливо убедившись через большие прозрачные окна, что женщины освоились, удаляются в Notre Vie. Это недалеко, через дорогу. Примерно через полчаса-час раздельного и разнообразного времяпрепровождения мужчины и женщины воссоединяются и делятся друг с другом радостными открытиями.

Лично проверял.

P.S. Магазин Julia Janus есть и в Клайпеде — но я о нем ничего не знаю, поэтому и говорить не буду. Цены в вильнюсском магазине, естественно, разные. Но обычно попадают в диапазон от 100 до 1000 литов за одну симпатичную вещь.

P.P.S. Да, да, конечно, в Julia Janus мы тоже со всеми познакомились. Ну потому что это правильно — дружить с людьми, работа которых тебе нравится. Так что при описании этого магазина (как и при описании Notre Vie, естественно) я был предвзят, необъективен и вообще.

Юлия, спасибо за отличную одежду.

Pedro Ximenez La Cilla

2011-12-18T00:00:00.001+04:00

В работе с хересами у меня наступил тот дурацкий момент, когда напробовано уже много и всякого, отдельные виды хереса осознаны и приятны — а сказать что-либо новое об очередном Педро Хименесе не получается. Ну то есть он хороший — но его сложно выделить в ряду аналогичных Педро Хименесов других производителей.

Лечится это «зависание» очень просто — нужно сидеть и одновременно пробовать несколько хересов одного примерно уровня от разных производителей. Тогда разница между близкими напитками сразу станет понятной, но это — верный путь к пьянству, которому, как известно, бой.

Поэтому сейчас, фактически, не пост, а отписка.

Pedro Ximenez La Cilla — это сладкий херес бодеги Barbadillo, изготовленный, как не сложно догадаться, из заизюмленного винограда Pedro Ximenez, выдержанный без флёра и обладающий всеми признаками классического P.X. Он густой, душистый, с нотами фиников-изюма-чернослива, с легкой ментоловостью на кончиках зубов и беззастенчиво сладкий. И отлично сочетается с чаем. Как и положено сладкому хересу.

Нужно на москатели переключиться. Сделать шаблончику разрывчик.

Marché de Provence. Вильнюс

2011-12-17T01:25:00.002+04:00

Marché de Provence — это наследник ресторана DOMM, который был отличным, но закрылся. Новый ресторан получился не таким пафосным, но, как вы понимаете, пафосность — это далеко не самая важная характеристика ресторана. Все остальное в Marché de Provence хорошо. Настолько хорошо, что там можно даже сильно пролететь, если неудачно подобрать сочетание закусок, основного блюда и напитков. Вы будете смеяться, но это очень хороший признак.

Залы ресторана оформлены в богатом деревенском стиле, с большим количеством дерева, банками с огурцами-помидорами и канистрами с оливковым маслом на полках, разделочными таблицами, бокалами на подвесках, бутылками в нишах, доской с нарезанным хлебом, настоящим камином в одном из залов и кучей прочих приятных мелочей. Находиться там, короче говоря, приятно.

Меню заведения помещается на одной страничке. Брать там можно, наверное, все — мы пробовали много разного и все всегда было хорошо.

Вот таким, например, был один исключительно удачный заказ: три густых томатных супа, фуа-гра, фирменная вариация на тему ницского салата, утиная грудка с апельсинами, морской черт в форме шашлыка, кус-кус с овощами, филе-миньон, бутылка новозеландского Совиньон Блана, немного чилийского подмороженного сладкого, бокал сухого красного, свежевыжатый яблочный сок два раза, лимонный пирог, три кофе. Это на четверых взрослых и одного ребенка. 529 литов. Все было просто прекрасно — начиная от подачи блюд и заканчивая, естественно, их вкусом.

А вот частично неудачный заказ. Закуска с морепродуктами, закуска с грибами и фирменной легко посоленной пресноводная рыбкой (допускаю, что это был рыбец), оливковый салат с хамоном, судак с тушеной красной капустой, свиная рулька, бокал сухого красного, немного граппы, свежий апельсиновый сок, три чая, два сока в бутылочках, кофе и сливы, запеченные в вине. 275 литов. Неудачным этот заказ получился потому, что один особо догадливый товарищ взял отменную водочную закуску и не менее водочную свиную рульку, но не взял водки, потому что не смог соскочить с антиводочного шаблона. Граппа ситуацию не спасла — несмотря на отличный вкус блюд (рыбка и грибочки... какая была рыбка, какие были грибочки... присутствуют на фото), я испытал некоторый гастрономический дискомфорт. Сам дурак. Утешался отменным сливовым десертом. Он тоже есть на картинках сверху.

Marché de Provence — обязательный для посещения ресторан Вильнюса. Сайта у ресторана нет, искать его нужно на Pilies, 27. Марина, Сергей, спасибо за компанию.

P.S. Кстати, вместе с рестораном работает бар Zanzibar, там мы были летом и нам там, в принципе, понравилось.

Kybynlar (Тракай)

2011-11-14T02:44:00.003+04:00

Я уже как-то писал о том, что с общепитом в Тракае все хорошо и красиво, и что во всей этой красоте лучше всего искать места на относительном отшибе (если, конечно, слово «отшиб» вообще можно употреблять по отношению к такому городу, каким является Тракай).

Kybynlar тоже расположен немножко в сторонке от главной туристической точки Тракая. И еще это достаточно большое заведение (несколько залов под крышей и открытая веранда), в котором чаще всего еще и достаточно много гостей — то есть в популярный стереотип небольшого уютного ресторанчика с домашней кухней Kybynlar не укладывается ни разу.

Но это все ерунда. Потому что там очень вкусно. А если забраться на второй этаж дальнего от дороги (и ближнего к набережной) корпуса, то и уютно тоже будет — потому что там невысокие столы и диванчики с большим количеством подушек. И еще там подушки приделаны во всех местах потенциального удара головой. Кроме люстр, за которые я постоянно цепляюсь (это не претензия к заведению, это я горжусь ростом и статью).

Мы были в этом заведении много раз — и, в общем и целом, ни разу не уходили оттуда голодными и недовольными качеством еды. Единственная проблема, которая там время от времени возникает — это задержки с подачей еда из-за загруженности кухни при большом количестве гостей. Ну то есть можно заказать пирог из баранины и холодные тушеные овощи в надежде съесть их вместе (это очень вкусно) — а получить их с заметной и фатальной для овощей (которые с хлебом тоже хорошо идут) паузой.

Обильный стол на четверых взрослых и двух детей без особого внимания к алкоголю в «Кибинларе» выглядит примерно так.

Два супчика с пельменьчиками (на фотографии с пирожком), два пирога с бараниной (квадратная штука на фотографии), мороженое-ассорти, горох со шкварками, овощи тушеные в горшочке, холодные тушеные овощи, закуска к водке, темное пиво, местная настойка, салат с говядиной, бараньи биточки, детская курица с картофельными шариками, детская картошка-фри с овощами, свежие овощи нарезкой, порция картофеля-фри, черный чай, сок, бутылка воды, четыре зеленых чая с медом и два без меда, два яблока в тесте с разными добавками и блинчики с творогом. 237 литов и 70 центов, примерно два часа времени (практически все это время мы ели) и довольная теплая сытость по итогам посещения. Порции нормальные, обед из закуски, супа и горячего можно заказывать спокойно. Все просто и вкусно.

Отличное место. Игорь, Ирина, Алина, спасибо за компанию.

P.S. Фирменные караимские пирожки — кибины (кыбыны) в «Кибинларе» тоже вкусные, просто в последний раз мы их не заказывали.

Obispo Gascón Palo Cortado

2011-11-02T19:22:00.004+04:00

С этим хересом у меня случилась настоящая драматическая драма. Сначала мы купили его на самой бодеге (Barbadillo). Потом доставили домой. Потом он ждал своей очереди. Потом эта очередь настала, мы открыли бутылку и херес попробовали. А потом я простудился — и все то время, которое херес нужно было вдумчиво пробовать, я чихал и кашлял. Простуда — далеко не лучшее состояние для дегустации Palo Cortado. А когда простуда прошла, херес «задубел».

На самом деле, херес можно держать открытым некоторое время (особенно если под вакуумной пробкой и в холодильнике). Продолжительность хранения открытой бутылки хереса без заметной потери его качества зависит от типа хереса. Для Palo Cortado это примерно неделя — хотя, конечно, и через неделю (и через месяц) пить открытый херес будет можно. И даже с удовольствием — он, правда, заметно погрубеет и из него уйдет почти вся первородная мягкость и кислина станет несколько более настырной, чем хотелось бы. Так случилось и с Obispo Gascón Palo Cortado — его мягкость я прочихал и прокашлял, пост пишу «по-грубому». Поэтому при чтении изложенной далее информация о Opispo Gascón Palo Cortado нужно делать поправку на кашель.

Palo Cortado на бодеге Barbadillo производится не очень много — из общих 32 тысяч бочек хозяйства под эти хересы занято всего 190 (цифры примерные). Причем в некоторой части этих бочек выдерживается Palo Cortado VORS (бутылочка которого у нас припасена и ждет своего особого случая). Так что описываемого «молодого» (если можно так выразиться, конечно) Obispo Gascón Palo Cortado на Barbadillo еще меньше. Редкий продукт, все дела.

Редкий и крепкий. 21 градус и еще половинка. Очень древесный, кисловато-ореховый, йодистый, насыщенный, фактурно-резковатый херес с заметным согревающим и «пробивающим» эффектом.

Отличное вино.

Si. Вильнюс

2011-10-19T12:45:00.004+04:00

Si — это интерьерный ресторан средиземноморской кухни в одном из самых приятных мест Вильнюса — на перекрестке улиц Vokiečių и Dominikonų (вот страничка ресторана на Фейсбуке, там есть подробности, точный адрес и карта местности). Vokiečių — это вообще очень правильная улица. Она в самом центре Вильнюса (здесь даже можно употребить оборот «в самом сердце», но у меня сегодня день без пафоса), со всех сторон окружена разными достопримечательностями — но при этом на ней самой, кроме некоторого количества магазинов, ресторанов, странных памятников, пешеходной аллеи, двух полос для автомобилей и удобной платной парковки, ничего нет. Поэтому улица Vokiečių используется людьми либо по своему непосредственному назначению (для перемещения из одного место в другое), либо для прогулок ради прогулок — потому что гулять там приятно. Короче говоря, Vokiečių — это квинтэссенция улицы небольшого старинного и удобного города. И за ней очень приятно наблюдать. Просто сидеть и смотреть, как люди мимо ходят, велосипедисты ездят и прочая жизнь проходит.

На такой улице просто необходим ресторан с большими окнами. Как в аквариуме. Чтобы и из него на улицу было интересно смотреть, и людям с улицы людей в ресторане было забавно рассматривать. Ну чтобы все по-честному. До недавнего времени такого ресторана на Vokiečių не было. Теперь есть — и это правильно.

Si — это три зала (один на первом этаже, два — на втором), обставленных и декорированных в стиле, который можно назвать барнакл-рококо. С рококо все понятно — стулья с завитушками, круглые столики с фигурными ножками и все такое прочее очень уютное и комфортное. С барнаклами тоже все просто — я не знаю, фанатеет ли дизайнер интерьеров Si от игр серии Half-Life, но люстры в ресторане воспроизводят один из главных символов игры исключительно точно. Если на какой-либо из подоконников ресторана еще и характерный гвоздодер положат, то эклектичность интерьера станет безупречной.

Меню спокойное, французско-испано-итальянское, пока без алкоголя. Есть бизнес-ланчи, очень качественные. Мы там уже заказывали и пробовали разные штуки, все было хорошо. Самый насыщенный визит был таким: салат с моцареллой, острый мясной суп, стейк, утиная печень, салат с макаронами и курицей, сок, два чая. 138 литов, все вкусно. Утиная печень — волшебная.

В Si почти всегда мало гостей. Или вообще безлюдно. Это, наверное, огорчает хозяев — но придает ресторану дополнительное очарование. Особенно по вечерам.

Отличное место.

Jalifa Amontillado

2011-10-08T21:34:00.002+04:00

VORS (Very Old Rare Sherry) из небольшой дорогой линейки бодеги Williams & Humbert. Восемь лет выдержки под флёром, двадцать два года выдержки без флёра — вот формальное и вполне внятное описание хереса на сайте производителя.

Доминирующими нотами во вкусе Jalifa Amontillado являются ноты кислые — такие как бывают у орехов и изюма. Эти ноты интересны, приятны и весьма элегантны — но слишком настырны. При дегустации хереса нужно попробовать их «выключить», тогда можно будет легко уловить и другие составляющие хересной композиции: сдержанную ваниль, ореховую терпкость и намеки на былую сухость.

Приятный напиток. Елена Анатольевна, спасибо за вклад в дегустацию. Фотография Александра Яковлева.

Manzanilla La Guita

2011-10-08T20:02:00.003+04:00

В Роте эта Манзанилья нам постоянно встречалась в супермаркетах, воспринималась как простецкая и игнорировалась — несмотря на олдскульное оформление бутылки. А в супермаркете в Вильнюсе эта же Манзанилья смотрелась уже как родная, навевала приятные воспоминания и была немедленно приобретена для ностальгирования на дому.

Manzanilla La Guita — это единственный херес в ассортименте Hijos de Rainera Pérez Marín. Однако эта «единственность» не мешала ему некоторое время назад быть одним из самых популярных хересов на испанском рынке.

Три года выдержки, десять криадер и солера, простой свежий аромат с нотами цветов и сухофруктов, спокойный сухой вкус с добротной темой плесени, ну и вообще. Вино «рабочее», без изысков, но свою роль отыгрывает отлично. И хорошо вписывается в любую готовку. На ней можно даже кабана тушить.

Lustau Almacenista Palo Cortado (Vides)

2011-09-21T00:15:00.001+04:00

Об одном из хересов линейки Lustau Almacenista я уже писал некоторое время назад — причем слова там были все больше восторженные. Напомню, что линейка Almacenista составлена из хересов, подготовленных небольшими независимыми хозяйствами, которые хересы хранят и выдерживают, но сами не продают. И на этикетке, помимо названия линейки и вида хереса, фигурирует фамилия владельца Альмаченисты (в данном случае — Vides), город, в котором работает хозяйство (в данном случае — Херес-де-ла-Фронтера) и общее количеств бочек (в данном случае — пятьдесят).

Ну и Palo Cortado сам по себе, конечно, херес чрезвычайно интересный. Он не получился. Ну в том смысле, что Palo Cortado получается тогда, когда не получается Фино или Манзанилья — это зависит от города. По неконтролируемым причинам в бочках с планируемой Манзанильей или Фино иногда погибает флёр. В гибели флёра нет ничего экстраординарного — при производстве Олоросо его вообще убивают намеренно и беспощадно. Но это намерено, это менее интересно. А с Palo Cortado есть интрига — примерно через год после начала выдержки под флёром бочки с хересом проверяют — и те из них, в которых флёр погиб, помечают перечеркнутой палочкой — от этого символа и произошло название хереса. «Перечеркнутые» хересы начинают выдерживать, как Олоросо. Таких бочек, со случайно погибшим флёром, получается совсем немного — поэтому Palo Cortado считается весьма редким хересом.

Вот формальное описание хереса на сайте производителя, традиционно скупое. А зря.

В описании хересов как единого класса напитков (что само по себе немного странно, конечно) достаточно часто встречается формулировка «дамский коньяк». Звучит она, как это часто бывает, как-то не так, как планировалось. «Дамский коньяк» читается не как «мягкий и не очень крепкий напиток с традиционной коньячной органолептикой», а как «недоконьяк». Справедливости ради следует заметить, что к некоторым хересам это определение (в недоделанном значении) подходит очень хорошо. Но к большинству хересов не подходит совсем.

Ну так вот. Lustau Almacenista Palo Cortado — это мягкий и не очень крепкий напиток с традиционной коньячной органолептикой. Если хотите — «дамский коньяк», только в самом высоком смысле этих слов. В нем есть теплые ноты — кожа, дуб и немного табака. Есть ноты свежие — деликатные фрукты и капелька йода. Есть ноты сладкие — совершенно неожиданная тыква, запеченная с медом. Есть очень приятная спиртуозность, которая не только выполняет традиционные функции дисциплинирующей основы, но и работает как самостоятельная вкусовая компонента. И еще мягкость, гармоничность и полнота.

Волшебный напиток.

Itališka vyninė. Вильнюс

2011-09-06T01:57:00.002+04:00

Itališka vyninė — это «Итальянская винная» — небольшое и спокойное заведение в Ужуписе. Мы попали туда в удачное время: погода еще была хорошей и можно было спокойно сидеть на улице. Людей еще не было, потому что был день. Есть нам не хотелось. Хотелось посидеть и выпить по бокалу вина.

В винной присутствуют два небольших внутренних зала (на первом этаже и в подвале), несколько столиков на улице, во внутреннем дворике, приличная коллекция вина, разнообразные закуски, нормальная еда, напитки, десерты и все такое. Мы взяли по бокалу сухого красного, немного ветчины и оливок, дынное мороженое, сок, чай и капучино. 57 литов и все хорошо. До потолка от восторга мы, конечно, не прыгали — потому что на улице нет потолка. И еще потому, что подобные заведения не подразумевают каких-либо кулинарных изысков. Это своеобразный аналог английских чайных. Только с вином.

Не исключено, конечно, что большая часть наших симпатий обусловлена безлюдностью Itališka vyninė в момент нашего туда визита. Но тем не менее.

Приятное место. Я там бокал разбил. Буянил. И дынное мороженое вкусное.

Lustau Oloroso Emperatriz Eugenia

2011-09-02T04:03:00.002+04:00

Разбираться в названиях хересов Lustau — название интересное, но с точки зрения разумного узнавания часто совершенно бесполезное. Потому что в части этих названий нет никаких хитростей, тайных смыслов и поучительных историй — Lustau Manzanilla Papirusa, например, названа «Папирусой» по имени куклы внучки владельца хозяйства. Но в случае с императрицей Евгенией (более известной под своим полным именем Евгения Мария Игнасия Августина Палафокс де Гусман Портокарреро и Киркпатрик де Платанаса де Монтихо де Теба) все просто. Семья будущей императрицы и семья основателей бодеги дружили, сама Евгения посещала хозяйство, женщиной была красивой, в моде XIX века была одной из законодательниц — так что херес в ее честь назвать было просто необходимо. Тем более что бодега, на которой и сейчас этот херес выдерживается (не менее 15 лет, судя по всему), была заложена Эмилио Люстау как раз в честь императрицы Евгении. В начале XX века.

Восхитительный напиток. Он очень богатый, яркий, сложный и гармоничный. Из четырех этих характеристик две — яркость и гармоничность — в одном напитке пересекаются крайне редко. Яркость напитка почти всегда связана с «выпиранием» какого-либо одной его свойства, яркость же ровная — признак высокого мастерства виноделов и высокого уровня напитка.

Морской йод с изюмом в аромате, травяной чай с медом в спиртуозости (весьма высокой — 20 градусов — и очень мягкой), легкая сладость шоколада и нуги во вкусе, дубовая ваниль в послевкусии. И еще немного йода с медом (горьковатым таким медом, башкирским — хоть я его и не пробовал давно) в пустом бокале. И все это ровно, гармонично и очень комфортно.

В 2005 годы Lustau Oloroso Emperatriz Eugenia был признан лучшим крепленым вином на International Wine Challenge. Вот формальное описание хереса на родном ему сайте. Очень короткое — классический Олоросо, достаточно долго выдержанный в бочках из американского дуба. Как бы и все — а какая вещь получилась!

Давно не встречал напитка, который пился бы так легко, приятно и вкусно.

Alvear Fino CB

2011-08-29T04:38:00.002+04:00

После знакомства примерно год назад с Alvear Pedro Ximénez Solera я испытываю к винам из испанского региона Montilla-Moriles вообще и к винам бодеги Alvear в частности устойчивый и немного болезненный (сказывается неудовлетворенность) интерес. Напомню, что в Montilla-Moriles многие вина изготавливаются хитрым способом. В тех краях виноград Pedro Ximénez получается настолько сладким, что при брожении его собственного сахара хватает для получения этилового спирта в количестве, несовместимом с дальнейшей жизнью дрожжей. Ну то есть вино начинает бродить и в какой-то момент само себя крепит, без добавления спирта. Это не только прикольно и изящно, но и вкусно — как в случае с упомянутым уже Pedro Ximénez Solera.

Ну так вот. Оказалось, что в Montilla-Moriles делают не только десертные вина, но и вина сухие. У того же Alvear есть целая линейка вин Fino — только изготовленных не из винограда Palomino (как в Хересе и его окрестностях), а из винограда Pedro Ximénez. Ну а раз такие вина есть, нужно было их попробовать.

Мы нашли Alvear Fino CB в Барселоне, куда заехали по пути из Хереса всего на одни сутки. У нас была бутылка вина, которое следует пить охлажденным, и отличный гостиничный номер с балконом, выходящим на дворец Гуэля, но без холодильника и без бокалов. И запакованный багаж с хересной добычей, куда добавлять еще одну бутылку просто не хотелось. Хотелось выпить (или надпить) ее на месте, с видом на дворец.

Мы заткнули слив в раковине пробкой, налили туда немного холодной воды и вывалили в нее купленный за углом пакет со льдом. В полученное «ведерко со льдом» засунули бутылку — и решили проблему с охлаждением. Ну а стаканчики под зубные щетки оказались почти классической простой хересной посудой — так что не использовать их по первородному назначению было просто глупо.

А вино, несмотря на технические приключения, нам не очень понравилось. Мы совсем не поняли, зачем делать Fino из Педро нашего Хименеса. Ну то есть пить Alvear Fino CB вполне себе можно и даже приятно — но сладость винограда сильно смягчает привычную строгость Фино, лишая вино аристократизма и делая его более попсовым.

Напиток вполне приличный, но не наш. У меня даже возникли ассоциации со сладким квасом, который вроде как и пить можно, но основная эмоции, которые он вызывает — это недоумение и разочарование. Вот официальное описание вина, из которого, в частности, становится понятно, что CB — это инициалы.

Bodegas el Gato S.L. Рота

2011-08-29T03:47:00.003+04:00

О двух винах этой бодеги я уже писал (раз, два), причем писал «вслепую», ничего о самой бодеге не зная. Ситуация эта не изменилась — Bodegas el Gato S.L. и вся ее продукция до сих пор остаются для меня загадкой. Но место, в котором разливают вино из бодеги, нам посетить удалось. Ничего сложного в этом, впрочем, не было — «разливочная» находится в том же городе, где мы жили. И мы прежде проходили мимо нее, возможно даже несколько раз. А в последний день пребывания в Роте решили-таки зайти.

В «разливочной» (Испания, Рота, Сан Фернандо, 40, вот точка на карте) все просто и понятно. Прилавок, за прилавком — бочки с вином. На прилавке — витрина с закусками. На стенах картинки, в том числе — с голубями. В углу — игральный автомат (который пользуется популярностью). В оставшемся помещении — стоячие столики. На веранде — тоже столики, только с пепельницами. За столиками — мужики. Некоторые уже хорошие. Другие некоторые были замечены за выносом крепленого вина в двухлитровых канистрах. Вино продается в разлив в любую тару, так что можно приходить с бидоном, очень удобно.

Три маленьких стаканчика вина (Fino Andaluz, Fino Especial и Vino Negro) и тарелка с мидиями — 2 евро 85 центов. Вино вполне приличное, что в совокупности с антуражем бодеги делает ее посещение практически обязательным и по-своему незабываемым.

Barbadillo Manzanilla Muyfina

2011-08-29T03:07:00.002+04:00

Еще одна «Маназанилья как Манзанилья» — на сей раз из ассортимента бодеги Barbadillo. Эта бодега делает три Манзанильи: Solear (это базовая Манзанилья, очень хорошая и очень популярная в Испании), En Rama (это Манзанилья просто роскошная, сезонная и очень редкая) и Muyfina. Muyfina («очень сухая») — она как бы самая простая в линейке и действительно очень сухая. А еще она подходит ко многим блюдам и на ней хорошо готовить морских черенков.

Лёхин, спасибо за бутылку.

Huerta de Albalá BarbaRosa 2010

2011-08-29T02:48:00.004+04:00

Насыщенное розовое вино из ассортимента бодеги Huerta de Albalá. Чистое Сира, беззастенчивый ягодный аромат, приятная «телесность» и клубничная свежесть. Очень живое и радостное вино, в жару на берегу океана и в холодном виде пьется просто отлично. Уже второй год убеждаемся.

А на фотографии — Роза Морено (Rosa Moreno). Она была нашим гидом на бодеге, за что ей отдельное, большое и человеческое спасибо.

Huerta de Albalá BarbAzul 2009

2011-08-29T02:22:00.004+04:00

Это наш второй «Барбазуль» — вино 2008 (кажется, я сейчас уже не уверен) года мы попробовали в прошлом году, о чем радостно сообщили на весь блог почти сразу после дегустации.

BarbAzul — это купаж Tintilla de Rota, Syrah, Merlot и Cabernet Sauvignon, причем Tintilla de Rota там совсем немного. По одной версии этот редкий кадисский виноград включен в купаж для фишки и местного колорита, по другой он реально и положительно влияет на вкус и аромат вина. Нам ближе вторая версия.

В ассортименте бодеги Huerta de Albalá BarbAzul занимает позицию простого красного вина, удачно вписывающегося в пикники и прочие простые в гастрономическом смысле мероприятия. С заявленной «барбекьюшной» функциональности BarbAzul соответствует целиком и полностью — это яркое, насыщенное вино с богатыми тонами лесных ягод и легкими-легкими оттенками специй и сухих трав. Но эти яркость и насыщенность не упрощают вино, а только добавляют ему пикантности и убедительности. В результате получается забавная штука — BarbAzul, будучи по своей гастрономической функциональности и по месту в ассортименте вином достаточно простым, по уровню (и по цене, которая вполне соответствует качеству) эту функциональность заметно превосходит.

Хорошая штука.

Бодега Huerta de Albalá. Аркос-де-ла-Фронтера

2011-08-28T18:30:00.004+04:00

Huerta de Albalá — это небольшое винное хозяйство в Андалусии, в провинции Кадис, недалеко от города Аркос-де-ла-Фронтера. Летом 2010 года мы попробовали три из четырех производимых хозяйством вин (раз, два, три), остались чрезвычайно довольны и решили съездить на саму бодегу.

Как уже было сказано выше, бодега Huerta de Albalá производит всего четыре вина: веселое розовое BarbaRosa, повседневное красное с локальным колоритом BarbAzul, парадное красное Taberner и флагманское (и самое навороченное) красное Taberner nº 1. При производстве этих вин специалисты бодеги оперируют четырьмя сортами винограда: Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon и Tintilla de Rota. Традиционные сорта (Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon), естественно, составляют основу всех вин хозяйства, а местный сорт Tintilla de Rota очень удачно используется для создания упомянутого уже локального колорита. Небольшой ассортимент хозяйства является его безусловным достоинством — все вина разные, характерные и очень интересные. И получается странная штука — разных вин всего четыре, но покупать их есть смысл все. Что мы, в итоге, и сделали.

Хозяйство современное, механизированное и блестящее. Виноград для Taberner собирается руками (и дважды сортируется), для остальных вин — механизировано. Собирается рано утром, по прохладе, до девяти утра. Алкогольная ферментация происходит в стальных чанах (BarbaRosa и BarbAzul) или больших дубовых бочках (Taberner). Молочнокислая ферментация происходит или в тех же емкостях (Taberner), или в отдельных небольших дубовых бочках (Taberner nº 1). Потом выдержка в дубе (используются только новые бочки из французского дуба, причем разные), купажирование, после него, если нужно, выдержка в бутылках — и на оформление. Бутылки с кривыми этикетками (автомат иногда ошибается) отправляются в дегустационный зал, где с удовольствием выпиваются экскурсантами. Ну то есть в общем и целом как бы все просто и понятно, как в книжках — но когда начинаешь вникать в частности, голова идет кругом от количества нюансов.

Посещение бодеги с подробным рассказом, показом и вдумчивой дегустацией трех вин (Taberner nº 1 не наливают, что, конечно, разумно) стоит 25 евро с человека. Красивые виды — бесплатно. На мой взгляд, на эту бодегу можно заезжать специально, а не мимоходом. Интересно и вино вкусное.

P.S. В настоящее время специалисты Huerta de Albalá работают над белым вином. Интересно будет попробовать. Виноград на фотографии — Сира, а по всем присутствующим на фотографиях трубам течет вино. Ну или будущее вино.

Moscatel Gloria Naranja

2011-08-28T14:56:00.003+04:00

Moscatel Gloria — это «базовый» белый Москатель чикланского хозяйства Bodega Manuel Aragón S. L. (Bodega Sanatorio). Moscatel Gloria Naranja — это его апельсиновая версия (Naranja — это по-испански «апельсин», произносится «наранха»). Москатели, ароматизированные апельсиновыми корками, являются фирменной темой Чикланы (и не только ее, но это сейчас не важно) — однако найти их в городе у нас получилось далеко не сразу. Но и это тоже сейчас не важно.

Moscatel Gloria Naranja действительно пахнет апельсином. И этот аромат неплохо маскирует достаточно резкие спиртуозные ноты, присутствующие в оригинальном Moscatel Gloria. Но этими двумя качествами (маскированием спирта и «пахнет апельсинчиком») достоинства напитка полностью исчерпываются. Штука прикольная, но не более того.

Фотографию бутылки можно посмотреть вот здесь. А на фотографии сверху он посередине, между Moscatel los Cuatro и Moscatel Gloria, о которых я, если позволите, писать не буду.

Bodegas el Gato S.L. Manzanilla J. Martínez

2011-08-28T14:36:00.002+04:00

Про одно вино хозяйства Bodegas el Gato S.L. я уже писал несколько дней назад, про само хозяйство (вернее — про его «разливочную») напишу на днях. Причем снова без ссылок, потому что сайта Bodegas el Gato S.L. я не нашел.

Бутылку Manzanilla J. Martínez мы купили в Роте в овощном магазине от винной безысходности (вино в доме кончилось) и лени (идти в другие магазины не хотелось), как расходный материал. За какие-то смешные деньги. Как появилась Манзанилья в ассортименте ротской бодеги, я не знаю. Может быть, у Bodegas el Gato S.L. есть помещения для выдержки вина в Санлукаре. Может быть, они просто покупают Манзанилью на стороне. Не важно.

Manzanilla J. Martínez — это простое универсальное вино, хорошо пьющееся в сухом и жарком климате в любых разумных гастрономических композициях. О нем можно совершенно спокойно сказать «Манзанилья как Манзанилья». Этим и ограничимся.

Brandy Solera Gran Reserva Señor Lustau

2011-08-28T03:18:00.002+04:00

Хересный бренди в ассортименте Lustau сейчас всего один — но сделан он по всем правилам и получился отменным (а в 2010 году даже получил титул «Лучший в своем классе» на выставке International Wine & Spirit Competition). Бренди выдерживается более десяти лет в единственном погребе (будем использовать этот термин), в бочках из-под хереса Олоросо, сложенных, как и положено, в солеру и криадеры.

Señor Lustau — это очень мягкий и ровный напиток с глубокими и разнообразными древесно-ванильными тонами, в которых одновременно проявляется и собственный характер дистиллята, и дуб, из которого сделана бочка, и херес, которым этот дуб успел пропитаться.

Lustau Moscatel Emilín

2011-08-27T18:29:00.004+04:00

Москатели в солидной хересной линейке часто выглядят немного сиротливо — третий и «неглавный» виноград, всего одно «стандартное» вино, привязка к второстепенным хересным городам, ну и так далее. Однако если по этим второстепенным хересным городам поездить, то окажется, что у «стандартного» Москателя (того, который темный и из заизюмленного винограда — de Pasas) есть несколько светлых родственников, пробовать которые тоже достаточно любопытно. И оказывается, в итоге, что свое место в упомянутой уже солидной хересной линейке темный Москатель занимает не для ассортимента, а совершенно по праву — за этим вином стоит и солидная работа, и хороший вкус.

Медово-цитрусовые и неожиданно свежие (благодаря чуть заметной кислинке) ноты в аромате, после которых даже в цвете напитка начинаешь замечать цитрусовый оттенок (особенно на краях). Сахаристо-леденцовый вкус. Душистое и полное послевкусие. Вот формальности.

P.S. La Ina — это просто надпись на бокале.

Lustau Pedro Ximénez San Emilio

2011-08-27T18:15:00.003+04:00

Вот официальное описание этого хереса, из которого, в общем-то, все ясно. Заизюмленный виноград, высокая сахаристость, крепление, сохранение естественной сладости, выдержка. Традиционная технология и традиционные органолептические характеристики: тягучий напиток темного древесного цвета с прохладными изюмными (финиковыми, инжирными, вялено-банановыми — тут кому что нравится) нотами во вкусе и аромате. Сладкий, приятно вязкий, с долгим шоколадно-кофейно-мятным послевкусием. И очень гармоничный — но это вообще общий «пунктик» хересов Lustau. Они очень ровные, за ними мастерство чувствуется.

Фотография да, страшненькая — но тут уж ничего не попишешь.

Морские черенки на манзанильном пару с чесноком, петрушкой и томатами

2011-08-24T17:41:00.004+04:00

Морские черенки — это такие хитрые длинные самозакапывающиеся моллюски, которых как только не называют: Atlantic jackknife clam, American jackknife clam, Razor clam и так далее. Их местное (испанское) название — Navajas, под этим же именем мы первый раз их попробовали в консервированном виде, проассоциировали с моллюском Ensis Deirectus (не настаиваем, потому что в этих ракушках черт ногу сломит) и решили при оказии попробовать приготовить самостоятельно. Очень удачная оказия случилась вчера — мы смогли купить свежих навахосов и, одновременно, к нашим экзерсисам присоединился Дмитрий Лёхин, более опытный в приготовлении морских гадов.

Немного полазав по интернетам (потратив при этом большую часть времени на разбор путаных названий и терминов) и оценив подручные средства, мы соорудили следующий рецепт.

Сначала навахосов нужно отмочить в чуть подсоленной воде. Час, а то и два — чтобы избавиться от мелкого песка. Мы отмачивали примерно час — и от всего песка не избавились. После отмачивания выкинули пару штук — они не очень нам понравились. Потом откинули годных черенков на салфетку (некоторые пытались уползти и зарыться). Пока они там ползали, разогрели в кастрюле оливковое масло, добавили туда мелко порезанного чеснока (два зубчика), петрушки, соли и перца. Влили туда же бокал Манзанильи (около 100 мл) и забросили навахосов. Через две минуты вынули, извлекли из ракушек, в кастрюлю закинули нарезанные помидоры и держали там некоторое время — пока очищенных навахосов резали на кусочки. Потом все свалили в одно блюдо, перемешали, залили бульоном из кастрюли и съели.

Вкусная штука. Нечто среднее между мидиями и осьминогом. Не исключено, правда, что мы их немного передержали. Но совсем немного.

Barbadillo Manzanilla Solear En Rama Saca de Verano 2011

2011-08-24T15:51:00.002+04:00

В этом сложном названии все, на самом деле, просто. Barbadillo — это бодега. C Manzanilla все понятно, а Solear — это название основной барбадилловской Манзанильи. En Rama — это сезонная линейка вин, фильтрованных только через яичный белок и выпускаемых бодегой четыре раза в год (и каждый раз с новым животным на этикетке). Ну а Saca de Verano 2011 — это «летняя 2011 года».

Мы первый раз попробовали Manzanilla En Rama в 2010 году, она нам очень понравилась — и фактически, именно желание купить свежую «Эн Раму» было главной причиной нашего очередного визита на бодегу Barbadillo. Дело в том, что за пределами бодеги это вино найти достаточно сложно — его производят совсем немного и оно хранится всего несколько месяцев (из-за специфической фильтрации). А еще говорят, что «Эн Рама» всегда получается разной — я этому охотно верю, но проверить, к сожалению, пока не могу.

En Rama Saca de Verano 2011 удалась. Это очень мягкое и душистое вино с приятной и плотной фактурой и постоянными медовыми намеками: в цвете (заметно более темном и глубоком, чем у обычной Манзанильи), в аромате (в нем медовость цветочная) и вкусе (из которого охотно вылезает характерная медовая горчинка). А вот в послевкусии уже проявляется традиционная манзанильевская сухость, приятно завершающая общую композицию.

Прекрасное и очень живое вино. Уже все выпили.

Bodegas el Gato S.L. Tintilla de Rota

2011-08-24T02:45:00.002+04:00

Bodegas el Gato S.L. — это небольшое винное хозяйство (даже сайта нет) в городе Рота, что в Андалусии, на самом берегу Атлантического океана. В этом городе делают сладкое крепленое вино из местного винограда. И виноград и вино называются одинаково — Tintilla de Rota, «Ротский красненький» (ну или «Ротское красненькое»). Об одном таком вине я уже писал примерно год назад. Теперь вот новое попробовал.

Bodegas el Gato S.L. Tintilla de Rota подкупает сразу, фасовкой. Я никогда не пил отечественный портвейн стаканами, но емкость в 250 миллилитров крепленого сладкого все равно пробуждает во мне какие-то непонятные чувства — коллективные и бессознательные. Я смотрел на эти бутылочки (они в Роте продаются в самом гурманском магазине в качестве местного специалитета) три недели — и сегодня, наконец, не выдержал.

Цветом Tintilla de Rota совсем не красненькое. Оно «дубовое» и «изюмное», что впрочем, совсем неудивительно — его делают из заизюмленного винограда и выдерживают в бочках. У него мягкий изюмный же аромат, в аромате этом (да и во вкусе тоже) почти нет спиртуозности. Вкус простой, сладко-ягодный, тягучий, прохладный.

Приятное вино без каких-либо претензий.

Baco. Севилья

2011-08-23T01:41:00.003+04:00

Севилью в разных туристических справочниках и на разных туристических сайтах часто называют «Столицей тапасов». Титул этот является неофициальным, подтвердить или опровергнуть его невозможно, так что пускай будет. Тем более, что слово Tapas и некоторые аппетитные от него производные встречаются в Севилье на каждом шагу, а одним из активно продвигаемых способов туристической занятости являются тапас-туры разной степени навороченности. Ну а так как тапасы считаются частью хересной культуры, то в столицу тапасов нужно было ехать. И все там пробовать. Поехали и попробовали, правда далек не все. Потому что объелись.

Предварительное изучение разных севильских «тапасен» нас сильно озадачило. Стандартный набор тапасов (что-сто с хамоном, картофельный омлет, что-то с морепородуктами и так далее), доступный практически на каждом углу, есть не хотелось. Большинство же нестандартных тапасных мест по понедельникам работает не очень охотно — а нам приспичило поехать в Севилью именно в понедельник. Поэтому мы ничего заранее планировать не стали, наметили пару точек для посещения и решили, что по дороге обязательно куда-нибудь заглянем и что-либо съедим.

Кафе Baco (на сайте компании оно фигурирует под названием Victoria Eugenia, но на вывеске уже значится Baco) было обнаружено нами в двух шагах от Metropol Parasol, с 12 часов дня начинало работать по-человечески (то есть с кухней), выглядело симпатично и специализировалось на треске (Baco — это сокращения от испанского Bacalao — «треска»). А такие специализации всегда интересны — тем более, что треску в Андалусии готовят весьма вкусно.

В ресторане есть меню, закусочное меню и список доступных тапасов на грифельной доске. Тапасы обычные, на перекус сгодятся. Обычное меню интересное, но нами было почти проигнорировано. Потому что закусочное меню было с картинками. Мы выбрали четыре картинки — полную порцию омлета с креветками и грибами шиитаке и по половине порции артишоков на гриле, трески «Пил-Пил» (в прикольном томатном соусе) и трески в белом соусе с карамелизированным чесноком. И усугубили все это дело порцией фирменного салата (всякие листики, цикорий, морковь, белая спаржа, помидоры, лук, морковь, яйца, тунец), пятью бокалами Манзанильи, парой бокалов апельсинового сока, мороженным-ассорти, порцией шоколадного парфэ с кедровыми орешками и двумя чашками кофе. 89 евро 90 центов, четверо сытых и довольных людей.

Омлет, «Пил-Пил» и парфэ очень вкусные. Артишоки и рыба с кармелизированным чесноком прикольные. Салат — он и в Африке салат, главное, чтобы свежий был. Хорошее место. Хотя, конечно, выбранные нами закуски не являются тапасами в чистом виде — но они развивают тапасную идею в правильном направлении.

Как выглядят чистые и незамутненные тапасы, можно посмотреть в последней иллюстрации вот к этому посту. И развиваться изложенная под ссылкой чистая тапасная идея может тремя способами. Первый состоит в том, чтобы сделать подачу анчоусов, тунца, сыра и всякой прочей всячины-топачины более приличной. По такому пути идут почти все севильские тапасни, особого интереса он не представляет (не следует, впрочем, путать понятия «неинтересно» и «невкусно»). Второй путь — это гурмэ-тапасы, приготовленные из пижонских продуктов и/или пижонски поданные. Этот путь более интересен и нами пока не изучен. Ни и третий, самый правильный путь, состоит в том, чтобы готовить тапасы как нормальные блюда, но подавать их для совместного поедания после растаскивания из общей миски по личным тарелкам.

Это правильно и вкусно. И под Манзналью хорошо идет.

Спасибо тебе, Лёхин, за компанию.

Parador de Arcos de la Frontera. Аркос-де-ла-Фронтера

2011-08-22T01:26:00.002+04:00

Вообще-то Parador de Arcos de la Frontera — это отель в Аркосе, очень интересном и сложном для пеших прогулок городе в Андалусии. В этом отеле есть ресторан, у которого, возможно, есть собственное название. Но мы его не заметили. Это, впрочем, небольшая беда, потому что по привязке к отелю ресторан этот найти очень просто. И в этом есть смысл (в том, чтобы найти). Потому что, во-первых, в ресторане этом неплохо кормят и, во-вторых, с его террас и из его окон отрывается отличный вид на окрестности Аркоса. С достаточно большой, но еще комфортной, высоты. Кстати, всяких «едовых точек», в отеле, как и положено, несколько — мы заметили два ресторанных зала, открытую веранду прямо над обрывом (ее пришлось проигнорировать из-за жары, но она есть на одной из фотографий) и кафе-бар с большим окном над тем же самым обрывом. Лучший вид на упомянутые уже окрестности Аркоса открывается с двух столиков у этого самого окна. Поэтому мы начали есть в ресторане, а закончили в кафетерии. Десерты из ресторанного меню и кофе-чай туда подают без проблем.

В меню ресторана много местных блюд, часть позиций сгруппирована по принципу «закуска + горячее + десерт» и при комплексном заказе они стоят дешевле. Поэтому в меню, кроме названий блюд, много всяких хитрых значков, а официанты при приеме заказа задают неожиданные и не сразу понятные вопросы, на которые, впрочем, всегда и безопасно можно отвечать «Да».

Мы заказали салат из разных бобовых (все они совершенно точно как-то называются, но кто ж их разберет) с креветками, корнишонами и каперсами, тушеные бычьи хвосты, детский крем-суп из цуккини, тушеного кролика, местный вариант гаспаччо (называется «Антекеранская порра», такое название украсит любое меню), тунца с перчиками «из сети», два бокала Манзанильи, натуральный апельсиновый сок, бокал сухого белого, бокал сухого красного, фруктовую нарезку, апельсиновый суп с мороженым, фруктами и кедровыми орешками, два кофе и мороженое из ящика. 116 евро и 40 центов. И бесплатный аперитив — тушеные бобовые и овощной салатик небольшими порциями.

Еда добротная. Диких восторгов и неожиданных открытий не было — но поели с удовольствием. Тушеное мясо — будь там хоть кролик, хоть бычий хвост — вообще беспроигрышное блюдо. Порра вкусная, крем-суп из цуккини ребенку понравился, фруктовая тарелка щедрая. Да, соли в блюда не жалеют. Не пересаливают, конечно — но не жалеют.

При посещении Аркоса в «Парадор» нужно заходить непременно. Хотя бы бокал вина выпить над обрывом. Фотография с пейзажем — это как раз вид из барного окна.

Дмитрий Сергеевич, спасибо за компанию.

Пляжный бар отеля Barrosa Palace. Барроса

2011-08-20T14:58:00.003+04:00

Барроса (Barrosa) — это курортная зона в нескольких километрах от Чикланы. Barrosa Palase — это один из отелей Барросы, входящий в отельную сеть Hipotel (поэтому все окрестности отеля помечены флажками с хипотелевским морским коньком — в том числе и описываемый бар). Ну а пляжный бар (Bar Playa) отеля — это «выносная» точка отельного общепита, расположенная, как не трудно догадаться, прямо на пляже. Мы туда зашли отчасти от безысходности (есть хотелось, а не во все отельные рестораны в тех местах пускают с улицы, система «все включено», все дела), отчасти от лени (топать до ресторанной зоны не хотелось).

Обычный пляжный шалман с непритязательной едой (для приготовления которой очень активно используются консервы) и приветливым обслуживанием. И не было бы в нем ничего особенного, и можно было бы совершенно спокойно о нем не писать, если бы не гриль и отличный выбор свежей рыбы, которую они на этом гриле могут вкусно приготовить. Для того, чтобы заказать эту рыбу, нужно просто попросить «рыбу дня», потом из вынесенной на подносе горки свежей рыбы выбрать наиболее симпатичную, немного подождать (тем более, что Манзанилья там хорошая) и с удовольствие ее съесть.

Рыба на гриле со свежими овощами (вкусная и неизвестная), два салата (не очень вкусные, но съедобные), немножко арбуза на десерт, два бокала Манзанильи, два сока, бутылка воды и мороженое — 50 евро 45 центов. Сам бар мы забыли сфотографировать, поэтому на фотографии пляж в Барросе.

Bodegas F.J. Ruiz (El Rincón del Vino). Чиклана-де-ла-Фронтера

2011-08-19T02:28:00.002+04:00

El Rincón del Vino — это по-испански «Винный уголок». Именно так называется «прибодежный» магазин и именно по этой вывеске можно найти оба заведения. Bodegas F.J. Ruiz была у нас в планах по посещение по очень простой причине — на их сайте были анонсированы фунфырики. А это важно, потому что именно маленькие сувенирные бутылочки представляются мне наиболее адекватной формой знакомства с чикланскими винами — мало, легко, дешево, на месте пить не надо и все понятно.

Ну так вот. Магазин оказался закрытым, на нем висела табличка про то, что нужно ломиться в бодегу — то есть в соседнюю дверь. Я туда пошел ломиться — и до сих под корю себя за последовательность автоматических действий по достижению поставленной цели. Нужно было заглянуть и уйти.

За соседней дверью в конце коридора на стуле сидел старик. Я бодро привлек его внимание и жестами объяснил, что вина хочу купить. Он с трудом поднялся и пошел за прилавок. Очень быстро выяснилось, что из всех имеющихся в наличие фунфыриков нам интересен только один. За полтора евро. Мы его купили, конечно. И ушли. Мы потревожили старого человека из-за одной мелкой бутылочки. Я не знаю, важно ли это для него это, но на меня потом накатило. Я даже «Руку помощи» вспомнил. И мне до сих пор стыдно.

Прости меня, дед. А вы, если дойдете до «Винного уголка», пожалуйста, купите там что-либо большое и скажите старику что-либо доброе.

Bodegas San Sebastian. Чиклана-де-ла-Фронтера

2011-08-19T02:22:00.002+04:00

У этой бодеги, кажется, нет даже сайта (я не нашел, по меньшей мере — есть только вот такие упоминания). Но для посещения она самая комфортная, потому что вся она (в посещаемой части) — магазин. В который можно зайти, купить все, что нужно (мы купили набор фунфыриков, чему я чрезвычайно рад — сбылась мечта идиота), пофотографировать и уйти. Мы так и поступили. Поэтому картинок здесь больше, чем текста. А вина я потом опишу, когда до дома доберусь.

Bodega Manuel Aragón S. L. (Bodega Sanatorio). Чиклана-де-ла-Фронтера

2011-08-19T02:12:00.002+04:00

Чем лучше курорты в хересных городах, тем более странное впечатление производят в этих городах бодеги. Закономерность это или нет, не знаю — но в курортной Чипионе с ее Москателем бодеги больше всего напаминали рюмочные. А в еще более курортной Чиклане на всех бодегах лежит грустная печать упадка. Кроме, пожалуй, Bodega Sanatorio, которая, похоже, развивается по чипионскому варианту и является местным клубом с возможностью выпить (иногда крепко), закусить и посмотреть телевизор.

Помещение бодеги — это небольшой музейчик, зал со столиками, подсобка, стойка и «застоечное пространство» с разными товарами, среди которых попадаются и интересные. Например, десертное вино из винограда позднего сбора. Или вино церемониальное — для церквей. Ну и весь хересно-москательный ассортимент, конечно. Который можно покупать бутылками навынос или побокально — для немедленного распития в сопровождении нехитрых закусок.

Более всего в Чиклане нас интересовала цитрусовая версия белого Москателя — после предварительного заочного изучения чикланского виноделия у нас сложилось впечатление, что такой Москатель является фирменной местной фишкой. Но найти и попробовать нам его удалось только в Bodega Sanatorio. Забавная штука, я о ней напишу отдельно.

Кроме этого Москателя (которым нас просто угостили, поклон хозяину), мы взяли еще бокал простого белого Москателя, бокал Москателя темного (который из изюма), сэндвичи с тунцом и хамоном и мороженое ребенку. Шесть евро сорок центов.

Место приятное и спокойное (мы были в первой половине дня). Но идти в него специально, за каким-либо винным интересом, нет смысла. Хотя, с другой стороны, в Чиклане все настолько близко, что можно и сходить.

Lustau Oloroso Don Nuño

2011-08-17T23:01:00.001+04:00

Классический Олоросо из основной линейки компании. Вот здесь можно найти его официальное описание. От себя мне к нему (12 лет в американском дубе, дымный аромат, ноты орехов и шоколада, раскрывающаяся кислинка) добавить почти нечего. И вообще серийные дегустации сложно описывать — дома купишь бутылку и смакуешь ее всеми способами. А потом всеми способами описываешь. А когда бокалы стоят стройным рядом, так не получается. Причем не столько потому, что вино не прочувствовать, сколько потому, что смещается точка отсчета восприятия. Этой точкой становятся другие вина, участвующие в дегустации. Так и с Oloroso Don Nuño получилось. Перед ним мы пробовали Almacenista Amontillado del Puerto — и самый удивительной его темой сочли йодистые ноты. Наверное именно из-за этого йодистые ноты нами были обнаружены и в Oloroso Don Nuño. Только они приобрели структуру и тело, очевидные для Олоросо.

Lustau Almacenista Amontillado del Puerto (Gonzalez Obregón)

2011-08-15T18:59:00.002+04:00

Термином Almacenista в хересном словаре обозначаются хозяйства, занимающиеся выдержкой и хранением вин, имеющие все необходимые для этого средства и навыки, но не продающие херес в виде, пригодном для непосредственного употребления. Как правило, продукция таких хозяйств (чаще всего очень небольших), покупается другими бодегами прямо в бочках для последующего бутилирования и продажи. В ассортименте Lustau линейка Almacenista составлена как раз из таких вин независимых производителей из трех главных хересных городов. Фамилия производителя всегда указывается в названии вина — в данном случае это Gonzalez Obregón из города Эль Пуэрто де Санта Мария (намек на город тоже есть в названии). Насколько я понимаю, состав линейки Almacenista нестабилен — хотя бы потому, что независимые тиражи очень малы. Описываемого Амонтильядо, например, всего десять бочек.

Amontillado del Puerto хочется назвать эталонным — но я буду себя сдерживать, потому что с хересами вообще лучше не зарекаться. Amontillado del Puerto — это очень элегантный напиток. Глубокий, немного сдержанный, но при этом очень конкретный и четкий в проявлении всех классических амонтильядовских свойст: йодисто-ореховой терпкости, дубово-ванильных тонов и долгого строгого послевкусия.

Прекрасное вино.

Lustаu Fino La Ina

2011-08-15T16:52:00.002+04:00

La Ina — это один из хересных брендов, принадлежащих в прошлом Domecq и приобретенный в 2008 году Caballero Group (владельцем Lustau). Ну и так как сделка 2008 года заключалась не только в приобретении бренда, но и в приобретении бочек с хересами, то сейчас Lustau торгует настоящими хересами нескольких «сторонних» брендов (La Ina, Botaina, Río Viejo и Viña 25). Мне показалось, что эти бренды выполняют в ассортименте Lustau функцию простой и недорогой линейки, разрешая противоречие между высокой качественной и ценовой планкой хересов базового бренда (Lustau) и коммерческой целесообразностью. Вот здесь — все подробности.

Fino La Ina — это классический и достаточно простой сухой херес из Хереса (извините). Легкий тон шпалы во вкусе (примерно такой, как в айловых виски — только многократно легче), любопытная кислинка в послевкусии (как намек на то, что вино хоть и крепленое, но белое) и очевидная естественная хересная сухость.

Бодега Barbadillo. Санлукар-де-Баррамеда. Второй визит

2011-08-14T15:45:00.003+04:00

На этой бодеге мы были в прошлом году, нам там очень понравилось — и мы решили зайти туда еще раз.Во-первых, купить Manzanilla en Rama — редкое сезонное вино, которое за пределами бодеги добыть достаточно сложно. Во-вторых, попытаться попасть на экскурсию по бодеге, на которую мы прошлый раз опоздали. Все получилось.

Bodegas Barbadillo — полностью самостоятельное хозяйство, весь бизнес принадлежит одной испанской семье. В современном хересном мире это достаточно редкое явление. Бодега производит не только хересы — примерно половина урожая Palomino идет на легкое сухое белое вино, пользующееся огромной популярностью и в Андалусии, и за ее пределами (в Литве, например, его можно купить совершенно спокойно и за смешные деньги). Основным хересом бодеги является, конечно, Манзанилья. Но и остальная хересная линейка весьма богата и интересна: Амонтильядо, Олоросо, сладкие хересы, Пало Кортадо (совсем немного — 190 из общих 32000 бочек), очень старые хересы (их точного возраста уже никто не назовет, перед бутилированием их проверяют, независимые эксперты, выдают сертификат «Старше 30» — и в путь). Несколько видов бренди (в том числе четыре «однохересных» и очень дорогих), уксус, сухое вино... Бодега производит даже Fino — в основном, для неиспанского рынка (в самой Испании более популярна Манзанилья). Fino выдерживается в тех помещениях, которые не годятся для выдержки Манзанильи. Ну и так далее.

Экскурсия по бодеге (на английском — с 11.00) небольшая, но поучительная. Показывают виноград (небольшая делянка разбита прямо во дворе), знакомят с основными видами хереса, показывают погреба с очень старыми бочками (на фотографии за замком) и с бочками не очень старыми. Немного рассказывают о нюансах поддержки микроклимата и внешних территориальных и природных факторах, влияющих на него. Показывают, как и положено, солеры-криадеры, «осьминога» (установку с висюльками для переливания вина — она есть на фотографии), дают заглянуть в бочку через дырочку и посмотреть на флёр через стеклышко. Часть информации, как это всегда бывает, оказывается совершенно новой. Дилетантом вообще быть очень интересно.

Оказывается (кхм), что для производства Манзанильи используется вино первого отжима — нежного и аккуратного. А для производства Олоросо — второго, более настойчивого. Одна из гипотез, объясняющих преждевременную неконтролируемую гибель флёра в течение первого года выдержки вина (именно при таком раскладе вместо сухого хереса спонтанно получается Пало Кортадо) заключается как раз в том, что вино с погибшим флёром было не очень удачно отжато.

А еще Barbadillo льет Манзанилью по бутылкам три-четыре раза в год, в зависимости от спроса. Для того, чтобы при таком интенсивном разливе обеспечить высокое и стабильное качество продукта, Манзанилья на бодеге выдерживается в десяти криадерах в среднем шесть лет. Это не значит, конечно, что в помещениях бодеги стоят десятиуровневые пирамиды бочек — все как обычно, в три-четыре ряда. Но подписано. И солерный ряд обязательно на полу — а остальные где попало.

Ну и самое сокровенное (и достаточно очевидное, если немножко подумать) знание заключается в том, что при выдержке хересов в разных помещениях вкус у них получается разным. И при массовом производстве для достижения стабильного качества, естественно, хересы из разных источников смешивают. При стандартном «криадерном» купажировании полное перемешивание наступает через три-четыре месяца после добавления в бочки нового вина.

Интересно было бы, кстати, сравнить Манзанильи из разных домов одной бодеги. Если такое вообще возможно.

Camarote. Санлукар-де-Баррамеда

2011-08-14T00:54:00.004+04:00

Camarote — это бар отеля Guadalquivir, специализирующийся, как мы поняли, на джин-тониках и, естественно, пиве. А мы там взяли капучино, пуэр, кола-као и кусочек шоколадного торта. 10 евро и все плохо, кроме торта. А пуэр и вовсе способен из любого апологета этого чая за несколько терапевтических сеансов сделать стойкого пуэроненавистника. Возможно, именно поэтому, когда я заказал пуэр, официантка посмотрела на меня с плохо скрываемым уважением.

Короче говоря, есть и пить в «Камароте» совсем не обязательно. Но сходить туда нужно непременно. Потому что паб этот находится на одиннадцатом этаже гостиницы из его окон и с двух его смотровых площадок открывается отличный вид на Санлукар, Гваларкивир и прочие приятные вещи.

А смотреть по сторонам на светлые домики, реку и две сосны можно даже под плохой пуэр.

Avante Claro. Санлукар-де-Баррамеда

2011-08-13T23:02:00.002+04:00

В санлукарском порту есть ресторанный ряд — небольшой, но убедительный. Все его рестораны очень похожи между собой, их уличные столики находятся под единым тентом, названия ресторанов написаны на самих ресторанах и из-за большого и насыщенного тентового пространства замечаются далеко не сразу. Поэтому там можно сеть за столик, сделать заказ, начать есть, закончить есть — и только после этого задать самому себе довольный и сытый вопрос: «А что это, собственно говоря, было?»

Оказывается, что это был ресторан Avante Claro. Он первый в ресторанном ряду, если идти со стороны пляжа. Официанты в нем в черных брюках и белых рубашках. Если к вам подойдет официант в рубашке в мелкую зеленую полоску, то вы уже в следующем ресторане (Poma, кажется). Официанты соседних ресторанов постоянно общаются друг с другом мелкими добродушными подколками — а уж когда в одном из ресторанов что-либо разобьют, в другом начинается настоящее веселье в духе «И как таких криворуких к ресторану вообще подпускают». Впрочем, помогают они друг другу не менее охотно. От нормального соседства рестораны всегда получают больше бонусов, чем от формальной конкуренции.

Официант Avante Claro нас просто поймал. Как раз в тот момент, когда мы собирались войти в ресторанный ряд и начать с умным видом изучать заведения, он нас просто взял и повел. В прошлый раз в Санлукаре в результате почти такого же бесцеремонного гостеприимства мы поели очень вкусно — поэтому не сопротивлялись.

Некоторое время мы изучали меню, потом нам это надоело и просто попросили нас вкусно покормить. Официант предложил взять нам микс-салат и что-то еще, что он сейчас покажет. Мы согласились посмотреть, при условии, что того, что он нам покажет, будет не очень много. Ну чтобы мы просто не объелись. Официант согласился и через некоторое время принес нам блюдо со свежими и живыми десятиногими ракообразными, предложив приготовить их на гриле. Большое блюдо. Мы немедленно на него согласились, не очень поняв, однако, что в нем было «поменьше». Сообразили только тогда, когда такие же блюда стали приносить к другим столикам — у нас омар и лангуст были не очень крупными.

Салат действительно оказался миксом. Мы разглядели там листья разных салатов, перец, яйца, соленые огурцы, помидоры, кукурузу, морковь, салатный лук, чеснок и тунцы. Вкусно. А потом вынесли огромное блюдо с ракообразными — и жизнь, усугубленная манзанильей и барбалилловским сухим белым, удалась окончательно.

Членистоногих на гриле в Avante Claro готовят чудесно. Все остальное тоже очень хорошо. Отличное место.

Членистоногие пяти видов на гриле, лоханка салата, пять бокалов вина и сока и три порции мороженого с соседней с рестораном фабрики — 118 с половиной евро. Веселое и артистичное пугание ребенка живым омаром из аквариума — бесплатно.

Сайт у ресторана мертвый. Вот точка на карте.

Barlovento. Рота

2011-08-13T18:48:00.004+04:00

Бестолковое место — наесться в нем можно более чем успешно, а вкусно поесть — достаточно сложно. Ну или нам просто не повезло.

Ресторан Barlovento работает при хостеле Sixto, выглядит достаточно привлекательно и активно использует в оформлении тот же самый логотип, что и ресторан Los Olivos, который «приписан» к нашему отелю и который нам пока нравится (не исключено, что с прошлого года он изменился, поэтому к старому описанию я скоро прибавлю новое). Это «логотипное родство» и стало решающим фактором при выборе ресторана.

Внутри хорошо. Несколько залов, включая совсем небольшие и уютные почти до интимности. Картинки из испанской жизни (быки, красавцы, певицы, приморские города, корабли) на стенах, столики на улице и меню, по многим позициям пересекающееся с меню Los Olivos.

Мы заказали «Русский салат» (в меню он был еще назван картофельным — и это правда), санлукарских креветок, куриную грудку с картофелем-фри, мясной гриль-микс, два бокала манзанильи, два бокала сухого красного и два сока. 80 с чем-то евро.

Салат нажористый, но не очень вкусный — картошка крупная и очень ее много, такое ощущение, что кроме нее в салате вообще ничего не было. Креветки пересушенные. Гриль съедобный, но не радовал. Порции большие, мы наелись уже закусками — поэтому почти весь гриль утащили домой. В этом было его главное достоинство — мы его два дня ели.

Bodegas Lustau. Херес-де-ла-Фронтера

2011-08-13T16:38:00.004+04:00

Хересы Emilio Lustau для меня являются в каком-то смысле знаковыми. Во-первых, дегустация Lustau Puerto Fino несколько лет назад стала для меня решающим толчком к развитию предметного интереса к хересам. Во-вторых, в России хересы Emilio Lustau являются редкостью, в Литве их выбор тоже очень невелик, так что в наши руки и на наш стол характерные темные бутылки попадают очень редко. В-третьих, ассортимент хересов у Lustau велик, разнообразен и сам по себе интересен для изучения — даже теоретического. Ну и, наконец, в-четвертых, хересы у Lustau просто отличные.

Lustau выпускает только хересы, хересные бренди и хересный уксус — причем с 1980 года специализируется только на винах высокого класса. А это значит, что значительная (возможно даже, что и большая) часть продукции хозяйство продается за пределами Испании. В 1990 году бодега Lustau была приобретена Grupo Caballero, но сохранила полную содержательную самостоятельность — только в фиременном магазине теперь продается не только херес. Что, в общем-то, и не плохо — пару бутылок сухого вина мы купили, скоро опишу. А в 2000 году бодега переехала в здание на Arcos 53, в котором сейчас и принимает гостей. И выдерживает почти все свое вино — кроме Манзанильи, уже упомянутого Puerto Fino и тех вин, что приобретает у независимых производителей и бутылирует под собственной маркой.

В настоящее время у Lustau в ассортименте три хересных линейки. The Solera Reserva — это базовая линейка, составленная из вин, производимых бодегой самостоятельно. В линейку The Almacenista входят вина, закупаемые Lustau у независимых производителей, в очень небольших, как правило, количествах. А третья линейка — Specialities — составлена из всех остальных вин: винтажей, особых купажей (об одном из них я уже писал) и хересов особо долгой выдержки. Также бодега торгует хересами марок La Ina, Botaina, Río Viejo и Viña 25. И, естественно, уксусом (вкусным) и хересным бренди (отменным). Еще одним интересным бизнесом Lustau является «ароматизация» (наверняка для этого процесса есть более правильный термин) новых бочек хересом. Процесс этот длится два с половиной года, по его завершении «прохересенные» бочки возвращаются владельцам — компаниям, которые выдерживают в них виски (новые бочки хорошо заметны на одной из фотографий).

Вот. При всей этой красоте и интересности, Lustau не является особо демонстративной компанией — и посещение бодеги обставлено не так ярко и празднично, как, например, у Tio Pepe. Но при этом является очень интересным, информативным и, фактически, индивидуальным (главное, вовремя списаться и договориться). Ну то есть можно позадавать разные вопросы и получить иногда достаточно неожиданные ответы. Например про то, что практически для всех хересов (кроме Fino и Manzanilla) «высотный порядок» бочек в солере и криадере не важен. Главное не перепутать — поэтому бочки особым образом маркируют. Такая «беспорядочность» как бы совершенно логична, однако растиражированный образ пирамиды бочек в солере и криадере кажется настолько строгим и упорядоченным, что мысль о возможном «бардаке» сама в голову даже и не приходит.

Еще меня порадовали винопроводы (толстые такие шланги) и винораспределительные пункты (чем-то похожие на пульты старых телефонных станций с девушками). И аромат плесени. Уже привычный, но все равно волшебный.

Заканчивается посещение бодеги, как и положено, дегустацией. Роскошной дегустацией, на которой можно попробовать практически все хересы Lustau. И бренди. И уксус, что тоже важно.

Исабель, спасибо.

César Florido Moscatel de Pasas (Moscatel Pasas)

2011-08-11T16:45:00.001+04:00

Moscatel de Pasas («Москатель из Изюма») — это парадный Москатель бодеги César Florido. От остальных Москателей хозяйства это вино отличает отраженная в названии технологическая деталь — его производят из заизюмленного винограда. Судя по всему, именно вина типа Moscatel de Pasas являются «каноническими» москателями, производимыми в хересном треугольнике.

César Florido Moscatel de Pasas разливается по бутылкам и может быть приобретен нормальным способом — но мы пробовали его в разлив и охлажденным. В летнем, так сказать, варианте. Нам понравилось.

Мягкое, нежное десертное вино с намеками на крем-брюле, тонами изюма и инжира в аромате и приятной печеной хлебной нотой во вкусе. Которая, в сочетании с изюмными тонами, создает при употреблении вина Moscatel de Pasas стойкие ассоциации с ржаным хлебом с изюмом.

Отличное вино. Нужно его еще будет зимой попробовать. На фотографии оно темное.

César Florido Manzanilla

2011-08-11T15:25:00.003+04:00

Манзанилья не входит в официальный ассортимент бодеги César Florido — но это вино можно купить в разливочных пунктах хозяйства. Как на вынос, так и на попить.

Никаких подробностей о César Florido Manzanilla мы не знаем — скорее всего бодега просто закупает его в одном из санлукарских хозяйств. Манзанилья получилась легкая, свежая и немного хлебная — хотя, возможно, эта «хлебность» вылезла из Москателя, который мы пили параллельно.

Вот такой вот свальный чипионский грех. На фотографии она, конечно, белая.

Bodega-Cooperativa Católico Agrícola. Чипиона

2011-08-11T01:57:00.003+04:00

У этой бодеги очень романтическая официальная история. Полная ее версия есть на сайте, но вкратце дело было так.

Отец Франциско, Протоирей Чипионский, создал этот кооператив в 1922 году, организовав его по католическим принципам коллективного труда с которыми я, в силу необразованности, не знаком. Причиной создания кооператива стало тяжелое экономическое положение фермеров Чипионы. Первые 86 мужчин, вступивших в кооператив, принесли камни для строительства бодеги на собственных спинах — и все построили. Что там было дальше и по каким принципам работает хозяйство сейчас, я не знаю, но выглядит оно очень хорошо. Как и положено чипионской бодеге.

Двор бодеги заставлен высокими столиками, за которыми сидят, едят и пьют. Само здание (построенное теми самыми первыми мужчинами) со двором соединяется несколькими подписанными входами. Под вывесками «Музей бодеги» и «Музей Москателя» двери просто закрыты. Хотя вывески красивые. Под вывеску «Магазин бодеги» можно зайти, но оттуда сразу посылают к стойке, под вывеску «Разлив» (ну или как-то так). Под которой, собственно, и кипит жизнь — всем своим видом демонстрируя, что более всего ценят жители города в собственной винной культуре.

Разливают на бодеге хорошо и правильно. В прейскуранте на разлив указаны четыре виды тары. Бутылки, бокалы, вазы и большие вазы. С бутылками и бокалами все ясно, а ваза — это ваза. Высокая и узкая, в такие вазы часто ставят одинокие розы, чтобы было типа стильно. А в Чипионе из них пьют — преимущественно сладкое, крепленое и нажористое. Я собственными глазами видел человека, который брал вазу Москателя и бокальчик сухого белого. Запить, наверное. Результаты такого подхода к винопитию очевидны — среди завсегдатаев бодеги достаточно много людей, которые давно и надежно перешли из разряда любителей вина в выпивох.

Впрочем, хватит о прикольном и печальном. Кроме вина, в бодеге Cooperativa Católico Agrícola можно заказать закуски — простые и вкусные. Мы купили бутылку самого парадного Москателя с собой (зимой попробуем и опишем), а бокал белого, бокал красного, немного сыру, анчоусов и тунца с перчиком — для поедания на месте. Вино немудреное, а закуски хорошие.

Очень приятное место.

Bodegas César Florido. Чипиона

2011-08-09T21:26:00.003+04:00

Чипиона (Chipiona) — это небольшой городок (муниципалитет, если по-правильному) в провинции Кадис, недалеко (час пешком по красивому пляжу) от Коста Балены. Чипиона входит в хересный регион и специализируется на производстве сладких вин из третьего хересного винограда — Москателя (Moscatel).

Бодеги в Чипионе могут стать сюрпризом для человека, начавшего знакомство с хересским виноделием с парадных и ориентированных на туристический просмотр хозяйств — таких, например, как Tio Pepe. Бодеги в Чипионе — это не музеи виноделия, снабженные магазинами и экскурсионной программой. Это центры мужских сообществ городка. Там беседуют, делают ставки, выпивают, напиваются и опохмеляются. Все это делают местные жители. И еще там недоумевают — но это уже туристы. Впрочем, не все — человек, хоть раз видевший заведение типа «Рюмочная» или «Винный павильон» без труда опознает в чипионской бодеге их близкого испанского родственника.

Bodegas César Florido является самой старой из чипионских бодег, семья, владеющая хозяйством, занимается производством вина с XVIII века, бодега в современном ее виде оформилась в конце XIX века. В настоящее время бодега производит небольшую линейку вин, основу которой составляют Москатели. Весьма скромное количества вина уходит на экспорт, большая часть — потребляется на внутреннем рынке. В том числе и в самой Чипионе, в одном из «разливочных пунктов» бодеги. Их там два, судя по карте. Мы побывали в том, который на Padre Rerchundi 35-37, рядом с самой бодегой.

Устроен этот пункт чрезвычайно просто. Небольшое помещение разделено на две части стойкой-прилавком. За этим прилавком сложена пирамида из бочек с названиями разливаемых вин и ценами на них (за бокал и за литр, самая высокая цена за бокал — 1 евро). Пирамида эта, возможно, выполняет декоративную функцию, потому что вина разливают из бутылок, которые стоят в холодильнике. Закусок нет. Баловство это, потому что.

Перед прилавком тоже стоят бочки, только торчком — они выполняют функции столиков. За бочками стоят мужчины, немного выпивают и беседуют. На стенах размещены рекламные плакаты, копии дипломов, которые получали вина César Florido на разных конкурсах, какая-то хитрая схема и весь доступный ассортимент с ценами.

Под прилавком спала собака. В какой-то момент хозяин попытался ее выгнать, но без фанатизма и безуспешно.

Прекрасное место. Для посещения обязательно. Попробованное вино нам тоже понравилось, но о нем — отдельно.

Pago de Carraovejas Crianza 2008

2011-08-07T22:21:00.001+04:00

Сухое красное вино из испанского винного региона Ribera del Duero. Pago de Carraovejas — это производитель (вот сайт), Crianza — это категория вина.

Купаж Tinto Fino (это один из синонимов Tempranillo) с небольшим добавлением Cabernet Sauvignon (5%) и Merlot (1%), год в бочках. Сразу после вскрытия вино произвело весьма странное впечатление — за хорошим ароматом (специи, фрукты) почти не было вкуса, было только то осязательное ощущение, которое обычно называют округлостью. И терпкое послевкусие. После декантации вкус раскрылся, в нем проявились отчетливые сливовые и прочие фруктовые ноты и сладкая терпкость. Округлость, естественно, осталась, но перестала быть пустой.

Приятное вино.

Pelo Pincho. Рота

2011-08-07T21:20:00.004+04:00

Новый бар-ресторан, расположенный в десяти минутах пешком от нашего отеля, украшенный лошадью и находящийся на основной дороге, по которой мы ходим в город — короче говоря, причин на то, чтобы именно с Pelo Pincho начать ресторанные эксперименты в Роте, было предостаточно. Начали и не пожалели.

В ресторане, как и положено, два зала. Внутренний солидный, с рыбной витриной, добротными стульями, десертной стойкой и чучелами разных животных — от зайчиков и белочек, до вполне себе быков. И внешний, попроще и без чучел — но именно на улице все и сидят. Там хорошо потому что.

Меню очень обширное и на четырех языках — поэтому чтение его нас утомило моментально и мы попросили просто вкусно нас покормить. Нам порекомендовали взять на закуску моллюсков, приготовленных в специальном шефском соусе, и выбрать свежую рыбу с витрины. Мы выбрали кефаль и брюшко тунца (если можно, конечно, этот мощный кусок мяса называть нежным словом «брюшко»), нам их приготовили на гриле с овощами. Заказ был усугублен половиной порции русского салата, двумя бокалами манзанильи, двумя бокалами сухого белого, двумя чашками чая, чашкой кофе, двумя бутылочками сока, кусочком лимонного торта и россыпью мелких пирожных (восемь штук). 83 евро, 40 центов и масса удовольствия.

Моллюски на закуску были отменными — благодаря легкому овощному соусу, с которым, переев всех моллюсков, мы сразу съели весь поданый хлеб. Только вот порция нам показалась совсем небольшой — однако в ее невеликости и заключался истинный гуманизм владельцев ресторана. Мы поняли это сразу после того, как нам принесли половину порции русского салата. Ну того самого, который в России чаще всего называют «оливье» и в общепите подают так, чтобы только наметить на тарелке центр для удобного падения лицом. Местная «полпорция» занимала тарелку целиком (хоть без верха, и то хорошо) — что, учитывая сытность салата, выглядело как приговор. Салат при этом был очень вкусным — с курочкой, мелкой-мелкой нарезкой и перчиками, добавлявшими блюду свежести. Но мы его все равно не осилили. Утешили себя тем, что половина порции — это не наш масштаб. Порцию целиком мы бы съели непременно.

Тунец и кефаль были очень хороши. В нашей домашней кулинарии эти рыбы проходят по разряду не очень интересных. На самом деле это значит, что нашим традиционным методом (обжарить и немного потушить) они готовятся не очень вкусно, а запариваться на другие способы готовки нам лень. А в ресторане не лень. Ну и брюшко тунца, конечно, отличается от спинки тунца. В лучшую сторону. Тунец получился нежным, сочным и вкусным. Кефаль удивила не так сильно, но все равно понравилась.

И десерты порадовали. Особенно мелкие пирожные. И чай нам подали с уточняющим вопросом «это который с водой?», что тоже прекрасно. На самом деле, заказывая чай в совершенно нечайной стране, мы не выпендриваемся и не издеваемся. Ну просто мы любим десерты, а без чая их есть не так вкусно. Вот и мучаем бедных испанцев.

А еще в Pelo Pincho шикарно подают сок в стеклянных бутылочках. Их не открывают, но в жестяной крышке просто ловко пробивают аккуратную дырку, куда вставляют трубочку.

Вот адрес: Diputación 68. А вот точка на карте.

Vinosfera. Барселона

2011-08-07T19:38:00.001+04:00

Это третий из посещенных нами барселонских ресторанов — тот самый, о котором я собирался написать просто за компанию. С ним как бы сразу все ясно — он находится на территории парка Port Aventura, почти сразу у входа, является стандартным «парковым» заведением, выставляет напитки одного производителя (Torres) и разнообразные закуски к ним (это винный ресторан — забыл сразу сказать). За этой простотой, впрочем, скрывается и несколько откровенных достоинств: относительная тишина, прохлада, просторные залы и приличная еда. Что в совокупности делает «Виносферу» отличной альтернативой любому фудкортовскому заведению. Да и вино неплохое.

Мы заказали русский салат (его тут готовят и подают достаточно часто), осьминога по-галиссийски, мавританский шашлычок, запеченный картофель, шоколадный торт, два чая, капучино, три бокала сухого белого, сок и еще какое-то основное блюдо, которое я съел и о котором забыл. 58 евро.

Все нормально, для своего уровня так и вовсе хорошо. Можно смело заходить, тем более, что в «Виносфере» можно не только пообедать с вином, но и быстренько выпить вина с закусками, поглядывая на мониторы, на которых крупно показывают катающихся на крутых горках людей.

El Pintor. Барселона

2011-08-06T18:08:00.003+04:00

El Pintor — это ресторан компании Grup Travi, владеющей еще несколькими ресторанами и отелем в Барселоне и заодно занимающейся кейтерингом. Вообще-то на вывеске самого ресторана написано Hostal el Pintor («Приют художника» или типа того), однако на сайтах и в чеках написано просто El Pintor, так что я буду использовать это название. Если понадобится.

Ресторан находится в закутке, немного в стороне от протоптанных троп. Совсем немного (Carrer de Sant Honorat, 7). Работает чуть-чуть днем (примерно с 13.00 до 16.00) и чуть-чуть вечером (с 20.00). И еще он достаточно дорогой. Совокупность трех этих факторов обеспечивает ресторану его первое (но не единственное) достоинство — в нем тихо. В центре Барселоны это бывает очень кстати, особенно для нас — чахлых северян.

В ресторане два этажа и, соответственно, два зала. В меню — изобилие и разнообразие. Мы заказали овощи-гриль с анчоусами (баклажаны и разные перцы, называется Escalivada), зеленую спаржу с креветками, хамона на дыне, запеченного морского черта с креветками, картофелем и ракушками, запеченного хека с разными штуками, шоколадный десерт, крем-брюле по-каталонски, кофе, чай, свежий апельсиновый сок, полбутылки сухого белого, водички и два бокала манзанильи. Немного хлеба с томатной намазкой принесли автоматически. И автоматически же включили его в счет, потянувший в итоге на 124 евро и 65 центов. Если проигнорировать традиционно беспомощный для Испании чай (с трогательной, впрочем, подачей), то все просто отлично. Особенно две запеканки. Запекать морского черта мы теперь попробуем самостоятельно. Ну а хек и вовсе стал каким-то экскурсом в далекое уже детство. В котором мороженый хек был одной из самых доступных магазинных рыб. И, немного поколдовав, его можно было приготовить очень вкусно. В El Pintor хек явно был свежим. И поколдовали над ним правильно — рыба, соус и овощи были волшебными.

На дверях ресторана написано, что в 2010 году он был упомянут в Мишленовском гиде. Что тоже приятно, конечно. Отличное место.

Yoghourtería Danone (Casa Danone). Барселона

2011-08-05T21:14:00.003+04:00

Отчеты о барселонских ресторанах, написанные после посещения всего трех из них, очень напоминают хвастовские посты в стиле «Пацаны, смотрите, я сейчас в Барселоне». Однако два из трех посещенных ресторанов нам понравились и мы можем смело их рекомендовать. Ну а третий просто до кучи можно описать, мне не жалко.

В «Йогуртерию Данон» мы зашли из хулиганских соображений. Нет, есть нам уже, конечно, хотелось — но не настолько, чтобы делать это в первом попавшемся месте. Но сам факт существования йогуртного ресторана показался нам забавной несуразицей — примерно как существование ресторана кока-кольного — и мы решили хотя бы зайти и посмотреть, что это за чудо такое. Зашли и остались.

Основная тема ресторана — свежий живой йогурт и мороженое из него с разными добавками — становится ясной и понятной уже на входе. Там стоит специальный прилавок, на котором эти йогурты с топингами продают на вынос. Но можно этот прилавок проигнорировать, забраться за столик и получить полноценный обед. А к нему, в качестве десерта — уже упомянутые йогурты. В меню ресторана присутствует йогуртный акцент (часть блюд приготовлена с использованием этого продукта), но акцент этот легкий, без фанатизма, способного испортить любой тематический ресторан.

Мы заказали шашлычки с креветками и морскими гребешками (морковь, горошек, баклажаны и лучок в качестве гарнира), куриное филе, фаршированное сыром и беконом с бататовым пюре, треску с рататуем, два бокала сухого белого, стакан свежего апельсинового сока, замороженный йогурт с фруктовыми шариками и разноцветыными фигульками и два свежих йогурта — с киви и клубникой и с клубникой и манговым пюре. 44 евро 10 центов.

Все вкусно. Живой кислый йогурт — это, конечно, на любителя. Но я — любитель, тем более что у меня сейчас происходит очередная сезонная смена пищевых предпочтений. Мороженое из живого йогурта — еще больше на любителя. И тут я уже не особый любитель, но ребенку понравилось.

Даноновских йогуртерий в Барселоне три. И в Мадриде три. Вот список. Интерьер йогуртерии рабочий, без излишеств. Общая атмосфера — живая, шумная и светлая. Заведение, в котором мы были (на Av. Diagonal 477), явно пользуется популярностью — свободных столиков в нем почти не было. Отличное место, особенно в жару. При оказии еще зайдем.

P.S. Пацаны, смотрите, я был в Барселоне!

Kitchen. Вильнюс

2011-07-31T14:21:00.002+04:00

Светлое, просторное и позитивное заведение в самом центре Вильнюса, на втором этаже дома на Didžioji g. 11, с окнами и балкончиком, выходящими практически на ратушную площадь. Kitchen — это немного спрятанное заведение — мимо него можно спокойно пройти, ничего не заметив. Но если идти с Пилес в сторону Ратуши по правой стороне и все время разглядывать стены, то у одной из арок можно будет заметить небольшую вывеску — после чего, следуя за указателями, подняться на второй этаж и оказаться в месте несколько неожиданном. В центре Вильнюса, все-таки, доминируют заведения, так или иначе подпадающие под стереотипное представление об общепите в центре старого европейского города — а в Kitchen все наоборот.

К сожалению, мы оказались там без фотоаппарата — но некоторое представление о заведении можно составить по его фейсбуковской группе (сайт тоже есть, он изящный, но мертвый). От себя могу добавить, что в Kitchen много места, высокие потолки, все помещение заполнено рассеянным светом (плотность которого становится выше у окон), есть обычнее столики, есть столики и стулья высокие, барная стойка заставлена бутылками с водой, оливковым маслом и спиртным, на каждом нормальном столике тоже стоят бутылочки с оливковым маслом и бальзамическим уксусом, сопровождаемые мельничками с солью и перцем (что как бы намекает). И днем в субботу там почти не было людей, что, наверное, растаивает хозяев. Но радует посетителей.

Мы заказали пару бокалов белого сухого, яблочный сок, грибной суп-пюре, салат со свеклой, грушами и козьим сыром, оливково-анчоусную намазку с поджаренным хлебом, три чашки чая (T’amore — бестолковый, но прикольный), чашку капучино, блинчики с кленовым сиропом и два грушевых татина. 100 литов. Сразу после заказа приносят тарелочки, в которых очень удобно смешивать оливковое масло с бальзамическим уксусом, солью, перцем и вымакивать все это дело кусочками свежего хлеба, который тоже приносят сразу.

Вся еда чрезвычайно ненапряжная и очень напоминает еду на хорошей студенческой вечеринке: когда покупаются правильные, но большей частью готовые продукты, которые быстренько месятся-режутся-раскладываются, что-то поджаривается, что-то разогревается — и получается изящно, вкусно и очень как-то празднично, что ли. Ну то есть Kitchen — это не ресторан, на готовку там особенно не запариваются, но эта «нересторанность» заведения нисколько не портит, скорее наоборот.

Kitchen — хорошее летнее место для приятного времяпрепровождения. Бокал прохладного сухого белого, простые, но уместные и вкусные закуски, легкая иллюзия средиземноморья и атмосфера расслабленного отдыха. Очень понравилось.

Marks & Spencer Manzanilla Sherry

2011-07-19T13:00:00.002+04:00

Любая уважающая себя торговая сеть рано или поздно обзаводится товарами Private Label, качество которых бывает самым разным и чаще всего достаточно легко прогнозируется. Ассортимент Marks & Spencer состоит из Private Label товаров чуть более чем наполовину — и среди них есть и чай, и херес. Чай Marks & Spencer (внимание, прогнозирую!) по качеству едва ли чем-либо отличается от основной массы английского супермаркетовского чая и внимания заслуживает только как источник кофеина. А вот Private Label хереса я еще ни разу не пробовал — хотя, конечно, аналогия с чаем заставляла относиться к его качеству с некоторым подозрением. Причем аналогия полная. Херес, как и чай, можно назвать одним из традиционных английских напитков, своему коммерческому успеху в Европе херес также в значительной степени обязан англичанам — ну и так далее. В случае с чаем такая цепочка «традиционностей» привела к любопытному результату — массовый английский чай с чайной точки зрения совершенно неинтересен.

Впрочем, Манзанилью для сети Marks & Spencer льет Williams & Humber — и к тем хересам, которые эта бодега выпускает под собственной маркой, у меня не было никаких претензий (ну вот, например — да и Fino у них очень симпатичный). Так что надежда была. Но не оправдалась.

Нагловатый напиток, напрочь лишенной мягкости — вместо нее в аромате присутствует тон неприятных тропических фруктов (как будто в холодильник кто-то положил кусочек дуриана и все им немного пропахло), а во вкусе дискомфортная резкость.

Впрочем, у Marks & Spencer Manzanilla Sherry есть и достоинства. Он совсем недорогой и его можно смело добавлять при готовке в ягнячьи язычки, фаршированные перцы и утиное филе.

Zanzibar. Вильнюс

2011-07-18T01:42:00.003+04:00

О том, что в Вильнюсе распространены и популярны заведения типа «Винный бар» или «Винный ресторан» (они обычно называются одинаково — Vynine), я уже как-то писал. В одном из таких баров с романтическим названием Notre Vie я даже успел стать завсегдатаем — прекрасное место, но сейчас не о нем.

Бар Zanzibar расположен в самом центре старого Вильнюса, на Pilies 27, недалеко от художников с картинками, впритык к польскому посольству и практически напротив посольства французского. Два этажа и три зала — один внутри (его я не разглядел толком) и два снаружи, сверху и снизу. Большое пластиковое меню и диваны, на которых можно развалиться.

В меню присутствуют закуски, напитки и десерты. Выбор всего вполне себе достаточный для бара. Мы были за рулем и после ресторана, поэтому использовали винный бар противоестественным способом. Заказали шоколадное фондю, чай, латте и свежий апельсиновый сок. 36 литов.

Фондю отличное (в качестве основы — свежая черешня и свежая клубника). Кофе нормальный, чай смешной — но пить его можно и выглядит он привлекательно. Место хорошее, для спокойных посиделок в центре Вильнюса подходит отменно — хоть и выглядит снаружи немного затрапезно. Возможно, что в нем и какая-то движуха происходит — но это не ко мне, я уже старенький, у меня волосёнки редкие.

Sue's Indian Raja. Вильнюс

2011-07-17T23:10:00.004+04:00

Sue's Indian Raja — это индийский ресторан в центре Вильнюса, в двух минутах ходьбы от Кафедральной площади, на Odminiu 3. Причем сейчас, летом, работает не только ресторан, но и его уличные «филиалы», один из которых расположен практически в том месте, где проспект Гедеминаса упирается в Кафедральную площадь. Ну а в холодные времена Sue's Indian Raja сворачивается до основного помещения ресторана, о котором, собственно, и пойдет речь.

Мы там уже были года полтора назад — забежали погреться. Выпили чаю, съели несколько лепешек с медом и орехами, остались довольны и решили, при оказии, зайти еще раз и поесть нормально. Зашли и поели.

В меню ресторана (очень обширном), помимо стандартных разделов «Закуски», «Основные блюда» и т.п., есть еще разделы тематические — «Мадрасская кухня», например. А еще многие блюда в меню помечены перчиками в количестве от одного до четырех — так кодируется острота и это удобно.

Мы заказали кусочки куриного филе в остром томатно-сливочном соусе (Butter Chicken — я буду указывать английские названия блюда, для ориентации), овощи, обжаренные в хитром тесте (Pakora), половину порции свинины «Мадрас» (Madras — она была помечена четырьмя перцами, нужно было пробовать непременно), порцию простых лепешек (Naan), порцию лепешек сладких (Peshawari Naan), стакан сока, чайник зеленого чая и две бутылочки воды. 95 литов, все подают очень быстро, вода пригодилась.

Очень приятное место. Еда вкусная — хотя из-за остроты блюд цыпленка от свинины отличаешь не столько по вкусу, сколько по консистенции. Но это, скорее всего, от недостатка опыта. Острота всех блюд (включая обжаренные овощи) хоть и достаточно сильная, но вполне терпимая и очень профилактическая. Без воды нормально кушать в Sue's Indian Raja неподготовленному человеку будет сложно. Хлеб — и обычный, и сладкий — бесподобен. И столы прозрачные, что тоже интересно.

Вот сайт ресторана. Там есть меню и много картинок. На фотографии сверху — свинина. Цыпленок был подан аналогичным образом.

P.S. Оказывается, что собственные колени под столом тоже любопытно разглядывать. Довольно редкое зрелище.

Darjeeling Maharani Hills FTGFOP1

2011-07-15T16:55:00.002+04:00

В магазинах литовской сети Skonis ir Kvapas некоторое время назад появились свежие фасованные дарджилинги, один из которых — Darjeeling Maharani Hills FTGFOP1 — удивил меня незнакомыми буквами на деревянной коробочке. Не теми буквами, которые FTGFOP1 (Finest Tippy Golden Flowery OP1), а теми, которые Maharani Hills — я не помнил навскидку такой плантации. Чай был приобретен и дома изучен более предметно. Ситуация с Maharani Hills прояснилась моментально — это «подплантация» известного чайного сада Margaret's Hope. А вот с самим чаем все оказалось гораздо интереснее.

Главной причиной резкого неприятия мною попробованных свежих Дарджилингов 2010 года была из размазанная зеленость. Если можно так выразиться. Тенденция делать Дарджилинги первого сбора все более светлыми и легкими наметилась уже несколько лет назад. Насколько я понимаю, связана эта тенденция не только с конъюнктурой рынка и злобной волей производителей, но и с объективными проблемами с сырьем — старением чайных кустов и постоянным использованием минеральных удобрений. До некоторых пор это «светление-озеленение» дарджилинга первого сбора (который, напомню, формально считается черным чаем) было даже прикольным. Еще некоторое время его можно было терпеть, хотя бы потому, что почти всегда невнятный вкус свежих чаев «новой волны» компенсировался их по-прежнему волшебным ароматом. А потом и вкус стал еще более невнятным (из него ушла системообразующая и очень приятная терпкость), и аромат — водянистым. И цена на чай выросла раза в два — причем денег то, на самом деле, не жалко, но не в том случае, когда подорожание продукта сопровождается снижением его качества. На этом месте для меня лично и наступил большой дарджилинговский облом.

Более чем годовой перерыв пошел на пользу и мне, и, возможно, чаю.

Darjeeling Maharani Hills FTGFOP1 не является супер-чаем. Но это классический добротный Дарджилинг первого сбора очень высокого качества. Разноцветный, с греющими душу нотами свежевысушенного березового веника в аромате сухой заварки. А при заваривании эти вениковые ноты ведут себя так, как вениковым нотам прилично вести себя в бане — они распариваются, из них уходит сдержанная сухость, а на ее место приходят несдержанные сочность и душистость. И мягкая-мягкая терпкость в нежно-фруктово-цветочном вкусе.

На фотографии Darjeeling Maharani Hills FTGFOP1 запечатлен в крышке от его собственной коробочки.

Lustau Manzanilla Papirusa

2011-07-04T23:34:00.002+04:00

Описывать Маназанилью мне вдруг стало очень сложно, потому что я неожиданно перешел на ту стадию любви к этому напитку, на которой он уже узнается по характерным признакам (аромат, вкус, цвет, послевкусие и надпись Manzanilla на этикетке), но это узнавание срабатывает пока только как переключатель из состояния «без Манзанильи» в состояние «с Манзанильей». А когда вкусовые рецепторы испытывают острые приступы щенячьей радости (в данном случае это не просто устойчивое выражение, а четкая характеристика — рецепторы подпрыгивают и, виляя своими рецепторными хвостиками, радостно подвизгивают на своем рецепторном языке что-то вроде «Манзанилья вернулась, ля-ля-ля») писать что-то осмысленное невозможно.

Но Манзанилью не только стало сложно описывать — ее еще и пить стало непросто. Потому что погода сейчас в Вильнюсе стоит мокрая и достаточно холодная. В приличном месте с названием Санлукар де Баррамеда — то есть там, где Манзанилью делают — сейчас плюс 35 и ветерок с океана, а в Вильнюсе — плюс семнадцать, сырость и кашель. Пить в такую погоду холодную Манзанилью можно, но значительная часть удовольствия при этом будет потеряна.

Поэтому можно попробовать пить Манзанилью, не охлаждая ее. Это, конечно, противоречит всем сухохересным канонам. И еще это немного рискованно, потому что в теплом сухом хересе усугубляются те его характерные ноты, из-за которых его многие не очень любят. И благодаря которым другие многие его любят очень сильно.

Это ноты сухой плесени на банке с вареньем. Аромат плесени во всех хересах мне кажется пока одинаковым — а вот фрукты иногда получаются немного разными. В Lustau Manzanilla Papirusa это было моченое яблочко. Сухость, плесень, свежесть, моченое яблочко, светлый и одновременно глубокий цвет... Прекрасный напиток.

Что означает слово Papirusa в названии этого вина (вот его официальное описание, не особо, впрочем, подробное), я узнать не смог. Хорошо хоть, что остальные два слова вопросов не вызывают. Manzanilla — это Манзанилья, а Lustau — это один из ведущих производителей хереса. C очень богатым и разнообразным ассортиментом, кстати — на него даже просто посмотреть приятно.

Remus — ресторан с веслом (Тракай)

2011-06-20T01:13:00.002+04:00

Remus — это ресторан гостевого дома Academia Remigum, расположенного на территории одноименного гребного клуба. А гребной клуб, в свою очередь, расположен на берегу озера Гальве — и прямо с территории клуба (и из окон гостевого дома и ресторана) можно смотреть на Тракайский замок. Следует также отметить, что гребут (в основном, как я понял, академически) в клубе по-настоящему — то есть весь весельно-байдарочный антураж ресторана и гостевого дома честный и деловой, а не только декоративный.

Вообще-то в Тракае нет никаких проблем с общепитом. Потому что, с одной стороны, Тракай — это одно из парадных туристических мест Литвы, а с другой стороны Тракай — это культурный центр литовских караимов (а самым массовым и известным проявлением караимской культуры является караимская кухня). Поэтому там можно и просто поесть, и пафосно поесть, и по-караимски поесть. Иногда вкусно, иногда просто нормально — но почти всегда, если так можно выразиться, индустриально. Практически весь тракайский общепит сосредоточен в том месте, где концентрация туристов и их давление на окружающие заведения максимальна — то есть у входа на пешеходный мостик к Тракайскому замку.

А клуб Academia Remigum расположен немного в стороне от главного туристического удара. Он маленький и не очень заметный — и поэтому ресторан Remus почти всегда тихий и уютный. И отлично подходит для эстетствующих пижонов, каковых мы в момент визита из себя как раз и изображали.

Два зала, много света, приятный дворик для прогулок и куча тематических гребных мелочей в интерьере. На стенах — картинки из английской гребной жизни, части весел, подножки, уключины и банки (это специальные гребные термины, сухопутные крысы не поймут — а я в детстве занимался немного академической греблей и это до сих пор заметно по моей статной фигуре). Небольшое, но содержательное меню, из которого мы выбрали зеленых мидий в вине (на фото), салат из морских гребешков и рукколы (на фото), закуску из авокадо, суп из морепродуктов, куриное филе с боровиками, утиную грудку в винном соусе, стейк с овощами, десерт «Павлова» (на фото), мороженое с клубничной подливкой, горячий итальянский десерт, бокал сухого белого, два чайника чаю, сок и капучино. Это на троих взрослых и ребенка. 278 литов.

Все хорошо и вкусно. Нельзя сказать, чтобы безупречно — мидии были немного жестковаты и соотношение гребешков с рукколой было уж очень выразительным (еще раз смотрим фото) — но все равно хорошо и вкусно.

Отличное место, при оказии еще зайдем. Вот сайт гостевого дома, там есть информация и о ресторане. Только нужно смотреть литовскую версию, там меню правильное.

Raboso del Piave DOC Riserva

2011-06-19T18:14:00.003+04:00

Красное сухое вино из линейки I Cru итальянской (венетской) компании с хитрым названием Ca’ di Rajo. У этого вина есть еще одна надпись на этикетке — Notti di luna piena (полнолуние) — но это, скорее всего, просто для красоты и завлекательности.

С основным же названием вина все предельно просто. Raboso — это весьма редкий венетский сорт винограда. Piave — это река в Венето, давшая название винному региону. Ну то есть Raboso del Piave это, фактически, «Рабосо Пьявское» — что, конечно, очень красиво.

Нас это вино привлекло новой лозой и хитрым способом приготовления. Который состоит в том, что часть винограда (70%), используемого при производстве вина, хорошенько вызревает на кустах, а часть (30% соответственно) заизюмливается (вот здесь технология описана чуть подробнее). Ну то есть фактически при производстве вина немного используется «амарониевая» технология (с подвяливанием). Такая частичная «амарониевость» была одновременно и любопытной, и настораживающей.

Очень интересное и немного странное вино — при его употреблении испытываешь одновременно и удовольствие, и недоумение. С удовольствием все просто — богатые ноты очень спелых ягод и специй понятны, ожидаемы и приятны. Но сверху на эти ноты накладывается резкая терпкость — тоже, в принципе, ягодная — и вот она-то как раз и вызывает недоуменный вопрос «А зачем?»

Продается вот здесь. Эдгарас, Мариус, спасибо за совет.

Fulget 2010

2011-06-13T01:28:00.002+04:00

Сухое белое вино, изготавливаемое компанией Maior de Mendoza из винограда Albariño (Альбариньо) в винном регионе Rías Baixas — это в Галиции, на Северо-Западе Испании, недалеко от «верха» Португалии. Albariño — это новая для нас лоза. И достаточно редкая, как оказалось. Albariño выращивают только в испанской Галиции и португальском Монсане.

Вот картинка с официальным и достаточно полным описанием вина. Интересное, сложное и очень свежее фруктовое вино с терпкими нотами красной смородины и приятной яблочной кислинкой. В аромате можно уловить ноты холодных спелых ненадкусанных абрикосов. Или не очень спелых абрикосов с акацией и аскорбиновой кислинкой — это как пойдет.

Продается вот здесь.

Manzanilla Solear

2011-06-12T14:59:00.000+04:00

Один из ключевых продуктов Bodegas Barbadillo, базовая, если так можно выразиться, Манзанилья бодеги. И одна из самых распространенных в хересных краях. На одном испанском сайте ее даже называют «народной Манзанильей» и говорят, что 5 евро за бутылку для такого продукта — смешная цена (впрочем, цены на ординарные хересы — это вообще тема для отдельной истерики).

Достаточно долгая выдержка этого хереса (7-8 лет в солере-криадере) заметна в цвете вина (чуть более темном, чем у других сухих хересов) и, пожалуй, проявляется в его вкусе — приглушенном и как будто размытом. Причет слово «размытый» в данном случае обозначает не столько вкус небольшой интенсивности (с интенсивностью все хорошо), сколько то, что в этом вкусе чувствуется влага. Ну вот как в свежем яблоке по сравнению с сушеным. У сушеного яблока вкус интенсивнее, у свежего — размытее. И приятнее, чаще всего. Так и здесь.

И очень приятный кисло-зелено-фруктовый аромат с йодистыми медицинскими нотами. Добротный продукт.

На официальном сайте бодеги описание Manzanilla Solear найти не удалось. Напомню, что Bodegas Barbadillo делает еще Manzanilla en Rama — прекрасное вино с симпатичными картинками. И белое сухое вино Antonio Barbadillo Castillo de San Diego, которое в Андалусии вообще льется рекой.

Manzanilla La Gitana

2011-06-09T19:23:00.004+04:00

Сегодня у меня начался сезон Манзанильи (Мансанийи, Манзаниллы — выбирайте, кому что больше нравится). Которая, как известно, сухой херес, производимый всего в одном месте — в городе Санлукар де Баррамеда. Потому что мягкий климат этого города позволяет флёру работать над вином круглый год, без перерыва на зиму (с перерывом флёр работает в других хересных городах — и тогда получается Fino).

Манзанилья — очень специфический напиток. Потому что у него есть сезон. Который начинается тогда, когда начинается жара. Причем не та жара, которая наступила на улице, а та жара, которую начинаешь чувствовать на собственной шкуре. Ну то есть когда наступает первый по-настоящему жаркий день (градусов под 25 в наших краях), пить Манзанилью еще рано. Потому что и без нее хорошо — стосковавшийся по теплу организм и так доволен. А вот когда жара начинает утомлять, когда дома становится душновато и воздух без искусственных воздействий перемещается по помещению медленно-медленно, когда много времени проводишь на улице и прокаляешься солнцем — вот тогда и нужно начинать пить Манзанилью. Это будет очень вкусно и удивительно уместно.

Но хитрость Манзанильи не в этом — потому что в том, что холодное сухое белое вино хорошо пьется в жару, нет ничего особенного. Главная хитрость Мазнанильи состоит в том, что ее очень вкусно пить еще примерно месяц после того, как жары не стало. Примерно до начала октября в наших краях. Осенью ее уже не нужно радикально охлаждать, скорее даже наоборот — неохлажденной она пьется лучше, потому что лучше отдает своей сухой ромашковый аромат, который моментально, после первого же вдоха, превращается в воспоминания о лете. В начала октября эти воспоминания начинают тускнеть, переходят с эмоционального уровня на информационный — и Манзанилья не доставляет уже такой радости. Поэтому с октября по июнь Манзанилью можно не пить, но пить Фино, если захочется сухого хереса.

А с июня по октябрь нужно пить Манзанилью — причем так, чтобы во время пития находиться в тени, но на свежем воздухе (веранда — идеальный вариант). И чтобы рядом была еда. Летняя и простая — рыба, свежие овощи, сыр, оливки и прочая красота. Выпить миллилитров 50, поесть немножко — и еще 50.
Моей первой Манзанильей в этом году стала Manzanilla La Gitana — заглавное вино Bodegas Hidalgo La Gitana (о двух хересах этой бодеги — Amontillado Viejo Pastrana и Manzanilla Pastrana — я писал некоторое время назад). Если покопаться на сайте бодеги (он флешовый, с прямыми ссылками проблемы), то там можно отыскать официальное описание Manzanilla La Gitana, которое, впрочем, весьма стандартно. Там есть только три любопытных момента: названия виноградников, с которых собирается виноград (Balbaina и Miraflores), список наград (убедительный) и указание на то, что в аромате вина есть ноты подбродивших яблок. Очень точное указание — я только добавлю, что охлажденных подбродивших яблок в холодном вине и теплых подбродивших яблок — в пустом бокале. Что, впрочем, естественно.

Простое и чудесное вино. Легкое, терпкое, свежее, душистое, с теми самыми неочевидными ромашково-яблочными нотами, которые не только делают Манзанилью Манзанильей, но и полностью оправдывают название вина. Я тут поумничаю немножко, и замечу, что Manzanilla по-испански это и яблочко (именно так — яблочко), и ромашка, и сухой херес.

В Вильнюсе некоторыми продуктами Bodegas Hidalgo La Gitana торгует Vyno Bankas, за что ему, конечно, отдельное спасибо.

Château Tour des Genêts Cuvée Genêts 2010

2011-06-01T13:47:00.003+04:00

Château Tour des Genêts — это винное хозяйство аппелясьона Côtes du Ventoux, который являются частью долины Роны — известного винного региона Франции. Ну а Cuvée Genêts (или просто Genêts) — это название белого вина, составленного из винограда сортов Кларет (80%) и Гренаш Блан (20%). Вот описание этого вина на сайте производителя, если кому вдруг интересно.

Весьма приятное и несколько неожиданное вино. Очень минеральное, свежее, богатое, с лимонадными (в старом советском смысле этого слова) нотами в аромате и строгой цитрусовой терпкостью во вкусе. Отличный застольный напиток. Продается вот здесь. Эдгарас, спасибо за совет.

Чай и чаепития в ресторане. Прогнозирование чайных запросов и методика составления чайной карты. «Кофе и чай в России», №2, 2011

2011-05-04T01:27:00.005+04:00

В вышедшем на днях втором номере журнала «Кофе и чай в России» опубликована моя статья с мощным названием, приведенным в заголовке поста (второй раз я его написать не смогу, конечно). Предполагается, что за первой статьей последует вторая, за второй — третья, за третьей — четвертая, за четвертой — пятая, а что будет потом, пока никому не известно. Статья целиком доступна пока только счастливым обладателям бумажной версии журнала, я же позволю себе привести здесь небольшой отрывок из нее. Заметив попутно, что мне удалось, наконец, придать методический смысл таблицам чайной функциональности. А то придумал я их давно, а до ума все никак не получалось довести.

«Для того чтобы превратить подачу чая и организацию чаепитий в одну из основных услуг, ресторатору необходимо будет решить следующие задачи.

Точно спрогнозировать (или сформировать) чайные запросы гостей ресторана и, по возможности, полностью удовлетворить их.
Сделать уровень чаепитий содержательно, демонстративно и бесспорно высоким для посетителей заведения.
Повысить рентабельность чаепитий.
Обеспечить максимальную технологичность чаепитий без ущерба их качеству.
Соотнести чай с основным меню заведения, разработать варианты комплексной подачи чая.
Подготовить персонал заведения к эффективной чайной работе с гостями.
Обеспечить информационное сопровождение чаепитий.
Цветочки просто феерические, да.

Приоритетной для ресторатора является, конечно, задача прогнозирования (формирования) и удовлетворения чайных потребностей гостей. Причем приоритетной она является и по концептуальным причинам (ресторанный бизнес является одним из самых клиентоориентированных), и по причинам вполне прикладным. Грамотное решение этой задачи является ключом к формированию чайного предложения, то есть к конкретным позициям в чайной карте, к способам подачи и продвижения чая, к цене на него.

Взаимная приоритетность остальных задач выражена слабо — работать по всем направлениям нужно комплексно и практически одновременно. Но если ресторатор изменит свою чайную цель (например, решит использовать чаепития только в качестве имиджевой «фишки» ресторана), то и структура задач будет другой — для эффективной имиджевой подачи чая достаточно сосредоточиться на задачах 2, 5, 6 и 7 (с приоритетом на второй задаче), до разумных пределов игнорируя задачи 3 и 4. И так далее».

Фотография Марины Староверовой.

Irius Selección 2004

2011-04-20T23:23:00.002+04:00

Irius Selección — это флагманское вино бодеги Irius, которая работает в винной области Somontano, в испанском Арагоне. Вот ссылка на архив с официальным описанием этого вина. Не исключено, что вина 2004 года — это вообще первые вина Irius, пошедшие в широкую продажу. Хозяйство совсем молодое и очень модерновое — на фотографиях все блестит и светится.

Итак. Irius Selección 2004 — это купаж Tempranillo, Cabernet Sauvignon и Merlot. Мацерация, брожение и выдержка на осадке (14 или 18 месяцев — данные разнятся) в отборных новых бочках французского дуба — все, короче говоря, очень красиво. И результат тоже получился красивым.

Достаточно легкое и чистое по фактуре, но при этом очень насыщенное (и цветом, и вкусом, и ароматом) вино с яркими «компонтыми» фруктовыми тонами в аромате и мощным, насыщенным и композиционно сложным вкусом с роскошной, просто роскошной терпкостью. Я уж и не помню, приходилось ли нам когда-либо пить вино, в котором самой главной «вкусностью» была именно терпкость.

Приобретено в Вильнюсе, на Konstitucijos pr. 20, в магазине In Vino Veritas.

Фунфырики

2011-04-14T19:18:00.002+04:00

Мне очень нравится называть пробники алкогольных напитков, особенно алкогольных напитков крепких, фунфыриками. В мой личный обиход это слово ввел Дмитрий Лёхин, преподнося мне в подарок много лет назад набор из трех маленьких бутылочек виски. На мой взгляд, для обозначения бутылочки объемом 50 мл слово «фунфырик» является идеальным — позитивным и уменьшительно-ласкательным.

До недавнего времени, впрочем, в этом уменьшительно-ласкательном позитиве были еще и явные ноты пренебрежения. Фунфырики мне казались штукой исключительно подарочной. Ну там в качестве сувенира привезти или в магазине подарить хорошему покупателю — милое дело. Но покупать фунфырики для того, чтобы пробовать алкогольные напитки, я избегал. Нет, нет, я, конечно, не считал, что любой уважающий себя мужчина оперирует исключительно бутылками масштабными. И совсем не думал, что покупка фунфырика унизит меня в глазах симпатичной продавщицы. И у меня не было даже мысли о том, что фунфырика, особенно «крепкого», недостаточно для того, чтобы этот напиток распробовать. Ну то есть как бы все в порядке, никаких комплексов — но не покупал.

Все изменилось минувшим летом, при посещении фирменного магазина González Byass. Там на полках красовались хересы из тридцатилетней линейки — красовались и расстраивали. Дело в том, что на эти бутылки глаз я положил достаточно давно, но нигде не встречал их сразу все, полным комплектом (Noé, Apóstoles, Del Duque и Matusalem) — а по отдельности не покупал. Но комплект целиком был готов приобрести сразу. Четыре бутылки. Пусть небольших, но четыре. И в тубах. А потом тащить их через всю Европу. Короче говоря, некоторое время я шатался по магазину в прострации, алчно поглядывая на штаны для гольфа с фирменной символикой. Они мне были совершенно не нужны, но были легкими и не занимали мало места. Где-то глубоко в душе я уже был готов к реализации международной гуманитарной программы «Штаны вместо хереса» — но вдруг на одной из полок увидел картонную коробку, в которой были собраны все четыре тридцатилетки в бутылочках по 200 мл. Коробка эта была компактной, относительно легкой и была приобретена немедленно, доставив впоследствии кучу радости и нам, и многим нашим друзьям.

После этого случая я начал присматриваться к фунфырикам повнимательнее. Их ценность и удобство я уже понимал, но прошлое не отпускало. А потом отпустило. И вот что я теперь могу сказать про фунфырики.

Фунфырики — это чрезвычайно удобно и очень разумно. Особенно для крепких напитков.

Во-первых, фунфырик позволяет полноценно попробовать напиток. Особенно более или менее опытному человеку. Разговоры про «с 50 мл ничего не распробуешь» можно гневно отметать как или пижонские или пьяно-бравадные.

Во-вторых, фунфырик занимает мало места и совсем мало стоит.

В-третьих, напитка там тоже совсем мало — это очевидно и очень важно. Бутылка Ardbeg Supernova появилась у нас в начале октября 2010 года — и не закончилась до сих пор. Пить столько крепкого алкоголя, сколько его есть в больших бутылках, просто не хочется. Не говоря уже о вреде для здоровья.

В-четвертых, существуют напитки, которые просто бессмысленно покупать большими бутылками. Например, всякая национальная экзотика, которую попробовать один раз интересно — но больше незачем.

В-пятых, существуют напитки, которые обязательно нужно попробовать (например, очень старые коньяки) просто из образовательных соображений. И которые, наверняка, понравятся — но что с ними потом делать (если куплена большая бутылка), не совсем понятно. Пить, например, 100-летний коньяк регулярно — ненужное пижонство. Держать его на полке открытым и любоваться — тоже. Выпить быстро и весь — тоже как-то не очень правильно. А с фунфыриком все просто — его раз, и нет. А опыт остался.

Короче говоря, фунфырики — наше все. Особенно, повторюсь, в случае с крепким алкоголем. Оптимальный размер «крепкого» фунфырика — 50 мл. Оптимальный размер фунфырика с хересом или каким другим крепленым вином — 200 мл. Сухие вина в бутылках менее 0,75 л я продолжаю считать явлением не совсем правильным.

Ну и чтобы пост мой был солидным и убедительным, несколько слов о фунфыриках в литературе. Самую значительную роль сыграли фунфырики в судьбе главного героя замечательного романа «Паутина». С помощью фунфырика с паленой водкой он смог одолеть супостата и поведать миру о всемирном заговоре производителей игрушек и прыгающего кошачьего корма.

Не пейте много!

Atalon Napa Valley Cabernet Sauvignon 2002

2011-04-10T18:00:00.004+04:00

Некоторое время назад на нас накатила необузданная любовь к винному кинематографу. И чтобы эту любовь осуществить, мы за одни выходные посмотрели все производственные винные драмы, до которых смогли дотянуться — «Хороший год», «Бутылочный шок» и «Прогулки в облаках». Тему закрыли быстро, потому что винная составляющая у всех этих фильмов не особенно интересная (за исключением «Бутылочного шока», конечно) — и осуществленная любовь к кинематографу сменилась у нас желаниям снова выпить калифорнийского красного. Нереализованным это желание стать не успело, потому что мы купили и выпили бутылку Atalon Napa Valley Cabernet Sauvignon 2002.

Atalon — это компания, Nappa Valley — это долина Напа, а Cabernet Sauvignon — это Каберне Совиньон. Ну то есть более калифорнийское вино просто сложно представить. Вот описание аналогичного вина 2004 на сайте производителя, из которого, среди прочего, ясно, что в 2004 году в Каберне Совиньон добавили немного Мерло. Что было в 2002 году, мне выяснить не удалось, будем считать, что в вино ничего не добавляли.

Классическое калифорнийское вино — насыщенное, яркое, черно-ягодное, с нотами кедра, специй и шоколада. Отлично подходит для удовлетворения внезапно вспыхнувшей страсти к американским винам.

Приобретено в La Passion du Vin в Вильнюсе.

Сердце ягненка с луком, корешками и томатами, тушеное в марсале

2011-04-10T03:18:00.001+04:00

Тут все очень просто. Берется сердце ягненка (или два сердца ягненка — расчет производится по схеме «одно сердце на одного человека»). Снаружи сердца срезается лишний жир (без фанатизма), изнутри сердца вырезаются лишние сосуды и перегородки (все, что не мясо, короче — но тоже без фанатизма). Срезанный жир выжаривается на сковородке, обжарки выбрасываются, а в растопленном жиру обжаривается изрядная порция лука, морковки и корня петрушки (отличное предложение получилось). Лука, морковки и петрушки нужно брать столько, чтобы ими можно было сердце нафаршировать и еще столько же осталась. Сердце обжаривается снаружи по возможности равномерно и быстро. До намеков на золотистую корочку. Фаршируются половиной смеси лука и корешков. Вторая половина смеси выкладывается на дно кастрюли с толстым дном или латки. Туда же добавляется небольшая порция обжаренных томатов Черри (целиковых или дольками — не важно, а если вытопленного жира вдруг станет не хватать на любом этапе приготовления блюда, в дело можно пустить сливочное масло). В середину всей этой красоты устанавливается сердце (сердца), затем сверху на все это дело выливается стакан марсалы. Наверное, подойдет и херес — Олоросо, например.

Ну и все. Тушить на медленном огне (но чтобы побурливало) два часа. Подавать с отварным картофелем, порезав сердце так, как на картинке.

Отменное блюдо для выходных — готовится долго (пыхтит и создает уют), а трудозатрат требует немного (счастливое семейство может заниматься разными добропорядочными вещами). И очень, очень вкусное.

Не исключено, что если сердечный жир вообще не использовать, но сразу все жарить на сливочном масле, то получится еще вкуснее.

Sandro de Bruno: Bianco Superiore 2007, Soave Superiore 2007 и Durello Superiorу 2007

2011-04-10T02:39:00.002+04:00

Некоторое время назад в винном магазине на Palangos 2 и в вином же баре Notre Vie (это все в Вильнюсе) появились вина Sandro de Bruno — небольшой компании, которая работает в Венето, недалеко от Вероны, в коммуне Соаве. Что как бы намекает.

На момент написания этого поста мы попробовали три белых и два красных вина Sandro de Bruno и, в общем и целом, винами этими остались довольны. Особенно белыми — о них, собственно, я и хочу сейчас написать.

Bianco Superiore 2007 — это купаж Шардонэ (60%) и Пино Гриджо (40%), ферментированный на осадке, выдержанный около полугода в бочках и полгода в бутылках. Академическое вино, на нем детей в школе можно учить. «Вот эта фруктовая мягкость и яркость, дети — это от Шардонэ. Вот эта свежесть и легкая-легкая кислинка — это от Пино Гриджо. А вот эти ванильно-дынные ноты, хорошо известные вам, дети, по ГАБА-чаю и приятная терпкость в послевкусии — это от выдержки». Отличное вино.

Soave Superiore 2007 — это 90% Гарганеги и 10% Шардонэ. Тоже ферментация на осадке — причем хитрым способом. 60% вина проходит ферментацию в дубовых бочках, 40% — в нержавейке. После весьмимесячного «разделения», части вновь соединяются в бутылках и выдерживаются в них еще месяца четыре перед отправкой в продажу. В чем заключается суперидея раздельной ферментации в разных бочках, я не знаю. Возможно в том, чтобы совместить свежую легкость молодого Соаве и сдержанную, глубокую мягкость Соаве выдержанного. Получилось хорошо. Мягкое, нежное вино с явными намеками на былую молодость — с нотами зеленого яблока и цветов.

Durello Superiorу 2007 — это одно из немногих белых вин Sandro de Bruno, избежавшее на своем жизненном пути тесных стен дубовых бочек и вольготно резвившееся в просторных нержавеющих емкостях. 100% Дурелло (Durella, Durello) — это такой местный (для Венето, конечно, вернее даже для области Monti Lessini DOC) сорт винограда, используемый, в основном, для производства игристых вин. А тут вот из него сделали тихое вино — легкое, свежее и вкусное. Наварить креветок и запивать.

Техническую информацию по всем белым винам есть на сайте Sandro de Bruno. Эдгарас, спасибо за советы.