14 авг. 2011 г.

Бодега Barbadillo. Санлукар-де-Баррамеда. Второй визит


На этой бодеге мы были в прошлом году, нам там очень понравилось — и мы решили зайти туда еще раз.Во-первых, купить Manzanilla en Rama — редкое сезонное вино, которое за пределами бодеги добыть достаточно сложно. Во-вторых, попытаться попасть на экскурсию по бодеге, на которую мы прошлый раз опоздали. Все получилось.

Bodegas Barbadillo — полностью самостоятельное хозяйство, весь бизнес принадлежит одной испанской семье. В современном хересном мире это достаточно редкое явление. Бодега производит не только хересы — примерно половина урожая Palomino идет на легкое сухое белое вино, пользующееся огромной популярностью и в Андалусии, и за ее пределами (в Литве, например, его можно купить совершенно спокойно и за смешные деньги). Основным хересом бодеги является, конечно, Манзанилья. Но и остальная хересная линейка весьма богата и интересна: Амонтильядо, Олоросо, сладкие хересы, Пало Кортадо (совсем немного — 190 из общих 32000 бочек), очень старые хересы (их точного возраста уже никто не назовет, перед бутилированием их проверяют, независимые эксперты, выдают сертификат «Старше 30» — и в путь). Несколько видов бренди (в том числе четыре «однохересных» и очень дорогих), уксус, сухое вино... Бодега производит даже Fino — в основном, для неиспанского рынка (в самой Испании более популярна Манзанилья). Fino выдерживается в тех помещениях, которые не годятся для выдержки Манзанильи. Ну и так далее.

Экскурсия по бодеге (на английском — с 11.00) небольшая, но поучительная. Показывают виноград (небольшая делянка разбита прямо во дворе), знакомят с основными видами хереса, показывают погреба с очень старыми бочками (на фотографии за замком) и с бочками не очень старыми. Немного рассказывают о нюансах поддержки микроклимата и внешних территориальных и природных факторах, влияющих на него. Показывают, как и положено, солеры-криадеры, «осьминога» (установку с висюльками для переливания вина — она есть на фотографии), дают заглянуть в бочку через дырочку и посмотреть на флёр через стеклышко. Часть информации, как это всегда бывает, оказывается совершенно новой. Дилетантом вообще быть очень интересно.

Оказывается (кхм), что для производства Манзанильи используется вино первого отжима — нежного и аккуратного. А для производства Олоросо — второго, более настойчивого. Одна из гипотез, объясняющих преждевременную неконтролируемую гибель флёра в течение первого года выдержки вина (именно при таком раскладе вместо сухого хереса спонтанно получается Пало Кортадо) заключается как раз в том, что вино с погибшим флёром было не очень удачно отжато.

А еще Barbadillo льет Манзанилью по бутылкам три-четыре раза в год, в зависимости от спроса. Для того, чтобы при таком интенсивном разливе обеспечить высокое и стабильное качество продукта, Манзанилья на бодеге выдерживается в десяти криадерах в среднем шесть лет. Это не значит, конечно, что в помещениях бодеги стоят десятиуровневые пирамиды бочек — все как обычно, в три-четыре ряда. Но подписано. И солерный ряд обязательно на полу — а остальные где попало.

Ну и самое сокровенное (и достаточно очевидное, если немножко подумать) знание заключается в том, что при выдержке хересов в разных помещениях вкус у них получается разным. И при массовом производстве для достижения стабильного качества, естественно, хересы из разных источников смешивают. При стандартном «криадерном» купажировании полное перемешивание наступает через три-четыре месяца после добавления в бочки нового вина.

Интересно было бы, кстати, сравнить Манзанильи из разных домов одной бодеги. Если такое вообще возможно.

Комментариев нет: