Lustau Amontillado Bodega Vieja

Один из хересов юбилейной линейки Lustau Centenary Selection (состоящей из Амонтильядо, Олороса, Москателя и P.X.), выпуск которой начался в 1996 году и был приурочен к столетию бодеги. С тех пор каждый год эта линейка перевыпускается — вот только вся целиком или по одному хересу в год, я не разобрался. На сайте Lustau сейчас есть информация только об одном из юбилейных хересов. Впрочем, с люстаувскими хересами такое часто бывает — бутылка есть, а данных нет.

Больше всего Bodega Vieja напомнила мне старое Амонтильядо почти домашнего разлива, приобретенное нами в 2010 году в Кадисе. Такая же самая мутность и кофейная кислинка во вкусе и аромате. А еще сильный йод и совершенно неожиданный квас. После того, как слово «квас» было сказано, никаких других ассоциаций это вино уже не вызывало. Нужно посмотреть, кстати, как оно будет агонизировать в открытой бутылки. У старого Амонтильядо это иногда получается интересно.

Очень странный херес.

Pale Cream Cruz Conde

Бодега Cruz Conde работает в испанском винном регионе Montilla-Moriles и, как и положено приличному хозяйству из этого региона, производит внушительную линейку вин из винограда Pedro Ximénez, используя для их маркировки хересную классификацию. Pale Cream — как раз из такой линейки.

В традиционной хересной классификации Pale Cream — это вино, составленное их сухого хереса биологической выдержки (чаще всего — Fino) и подсластителя, в качестве которого чаще всего используется концентрированное сусло. Pale Cream Cruz Conde производится аналогичным способом, только в качестве основы там берется свой Fino, Монтилья-Морильевский, произведенный не из Palomino, как в Хересном регионе, а все из того же P.X. (о таком Fino я уже как-то писал) И добавляют в него сусло из P.X.

Результат немного предсказуем — получилось «вкусненькое» вино с богатым барным потенциалом. Прозрачно-сладкое и довольно изящное, с легкими намеками на дуриан в частности и экзотические фрукты вообще в «финовском» аромате и в оригинальном послевкусии.

Игорь, спасибо за бутылку.

Lustau Añada 1997 Rich Oloroso

Añada («аньяда») — это начальная статическая фаза выдержки хересов, во время которой формируются характеристики вина и определяется его тип. Эту фазу проходят все хересы, но большая их часть после статической выдержки отправляется в солеру, где новые вина смешиваются с винами предыдущих урожаев, теряя миллезимность, но оптимизируясь по вкусу и аромату.

Хересы особо удачных годов иногда не отправляют в «общую кучу», но сохраняют в стадии статической выдержки, для того, чтобы когда-нибудь, лет через пятнадцать, выпустить на рынок ограниченный тираж очень редкого вина. Винтажного хереса. В названии которого слово Añada будет означать и технологию выдержки, и привязку к конкретному году.

Lustau Añada 1997 Rich Oloroso — это чистый Palomino Fino, который 13 лет провел в бочках из американского дуба и в декабре 2010 года был разлит в 14000 полулитровых пронумерованных бутылочек. На нашей бутылочке номер 71.

Можно, наверное, сказать, что коллекционная ценность этого хереса превышает его потребительские свойства. И что появление его в линейке Lustau (в которой, напомню, с уровнем напитков все просто отлично) является, скорее, данью всепоглощающей любви рынка к винтажам, нежели рациональной необходимостью. Но даже если все это правда, херес все равно отличный. Мягкий, элегантно-сладкий, с приятной йодистостью в первых волнах аромата, с выраженным согревающим эффектом и долгим строгим послевкусием. Красота.

На сайте Lustau описания Lustau Añada 1997 Rich Oloroso нет — но есть описание предыдущего винтажа, 1990 года.

Fino Quinta

Fino Quinta — это сухой херес, производимый компанией Osborne. А Osborne — это один из самых заметных в Испании производителей хереса, хересного бренди и всякого другого алкоголя. Причем заметность компании связана не только с ее напитками. В 1956 году в рекламе одного из своих бренди Osborne начала использовать силуэт быка, который довольно скоро стал одним их неофициальных символов Испании и сейчас расставлен вдоль дорог почти по всей стране. В небольших, но убедительных количествах.

Штаб-квартира Osborne расположена в городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, так что можно предположить, что Fino Quinta выдерживается там же. Это сравнительно молодой херес, в солере и криадере он выдерживается всего четыре с половиной года (некоторые сухие хересы проводят в системе более десяти лет). Для выдержки Fino Quinta используются бочки из американского дуба. Возможно, именно эта совокупность факторов — «молодость», локация и американские бочки — и определяют интересный характер напитка.

Fino Quinta — это свежий, яркий, ароматный херес с приятной прохладной затхлостью и хорошо различимыми нотами фруктов, мёда, ванили и кожи. Игорь, спасибо за бутылку.

Moscatel de Pasas «Los Madroñales»

В хересное семейство кроме вин, изготавливаемых из виноградов Palomino и Pedro Ximenez, входит одно вино, производимое из винограда Мускат Александрийский в городах Чиклана-де-ла-Фронтера и Чипиона по технологии, близкой к технологии производства P.X., с непременным заизюмливанием винограда. Называется это вино Москатель — и с хересной точки зрения это название исчерпывающе его характеризует.

Однако помимо хересной точки зрения, есть еще и точка зрения москательная. Дело в том, что в упомянутых уже городах Чиклана-де-ла-Фронтера и Чипиона из Муската Александрийского делают довольно много разных вин. И все они, естественно, называются Москателями — только с разными «приписками»: Moscatel Blanco, Moscatel Dorado и так далее. Есть даже Moscatel Naranja — белый Москатель, настоянный на апельсиновых корках. А тот Москатель, который входит в хересную линейку, в месте непосредственного производства называется Moscatel de Pasas — «Москатель из изюма».

Фактически получается, что одно и тоже вино может иметь разные названия (Moscatel de Pasas или Moscatel) в зависимости от того, кто его разливает по бутылкам и продает.

Moscatel de Pasas «Los Madroñales» (что такое «Los Madroñales», мне выяснить не удалось) разливают и продают в Чипионе, в чудесном месте с гордым названием Cooperativa Católico Agrícola. Вот описание этого вина на сайте производителя, из которого можно узнать, что виноград после сбора сушили на солнце 15 дней, что в солере-криадере вино выдерживается более пяти лет и что получается оно хорошим — даже призы берет на выставках.

Но любим мы его, конечно, не за это. А за уютные и домашние тона заварного ржаного хлеба с изюмом и поджаристой корочкой, вылезающие в аромате, развивающиеся во вкусе и усиливающиеся при охлаждении вина.

Очень вкусная штука.

Lustau Fino Jarana

Это какой-то загадочный херес. Мы купили его полгода назад в Вильнюсе по принципу «еще не пробовали», открыли на днях, попробовали, получили массу удовольствия, стали искать о нем подробную информацию — и ничего не нашли. В логику ассортимента Lustau херес Fino Jarana вписывается очень хорошо. В линейке Solera Reserva (именно к ней отнесет описываемый напиток) уже представлены сухие хересы из городов Сан-Лукар-де-Баррамеда (Manzanilla Papirusa) и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Puerto Fino). И сухой херес из города Херес-де-ла-Фронтера (именно там выдерживался Fino Jarana) эту ассортиментную двойку превращал бы в треугольник — это было бы красиво и символично.

Однако на сайте Lustau об этом хересе не написано ни слова. Во всем остальном интернете, кроме формальных упоминаний, тоже практически ничего нет. А жалко.

Это очень ароматный и сбалансированный напиток — тем более что балансировать там есть чему. В Fino Jarana очень выражены яблочные ноты в том их чуть подбродившем варианте, который встречается в правильном сидре. Эта сидровая отдушка получается теплой по фактуре, причем теплота эта никак с температурой самого хереса не связана. И если этот херес хорошенько охладить, то питься он будет удивительно — с постоянным и очень вкусными контрастами стандартной свежей сухой хересной прохлады и теплой яблочной душистости.

Barbadillo Palo Cortado V.O.R.S.

Мы открыли и попробовали этот херес вместе с описанным постом ранее Lustau V.O.R.S. Palo Cortado — и очень удивились тому, насколько разными могут быть старые хересы одного вида. На самом деле, конечно, ничего странного в этом нет — очень разные с хересной точки зрения города (Херес-де-ла-Фронтера для Lustau и Санлукар-де-Баррамеда для Barbadillo), разные бодеги и, наверняка, разные условия выдержки. Да и тридцать лет выдержки — это такой процесс, который может и сгладить разницу между разными, но близкими напитками, а может и усугубить. В данном случае — усугубил.

Старый Palo Cortado от Lustau гармоничный и бархатистый и мягкий, как старая кожа. А Barbadillo Palo Cortado V.O.R.S. свежий, резкий, острый и работает, как специи — ну то есть при первом знакомстве кажется излишне настырным, потом эта настырность переходит в пикантность и спустя еще некоторое время становится необходимой. А еще в нем есть немного орехов, непременная йодистость, следующая за ней морская свежесть и насыщенный аромат грибницы — он появляется на кончиках пальцев, если между ними растереть капельку хереса.

Lustau V.O.R.S. Palo Cortado

Аббревиатурой V.O.R.S. маркируются хересы, средний возраст которых превышает тридцать лет — причем такой убедительный маркер выдается не по формальным признакам (например, по документам, подтверждающим возраст хереса), а по результатам лабораторного анализа и дегустации образцов хереса. Расшифровывается V.O.R.S. двумя способами. Классическая латинская расшифровка — Vinum Optimum Rare Signatum («вино, отмеченное как лучшее и редкое»). «Осовремененная» (без утраты смысла) английская расшифровка — Very Old Rare Sherry. Кроме V.O.R.S.-хересов бывают еще V.O.S.-хересы. Их средний возраст должен быть не менее 20 лет. Каждая выпускаемая на рынок партия V.O.S. или V.O.R.S. хереса должна быть обеспечена резервом такого же вина в 20 или 30 раз превышающим объем выпускаемой для продажи партии. Довольно любопытен тот факт, что все хересы, маркированные в настоящее время как V.O.S. и V.O.R.S. старше самой системы такой маркировки, которая была создана только в 2000 году.

Про Palo Cortado и Lustau по отдельности я писал уже неоднократно и повторяться не буду. А Lustau V.O.R.S. Palo Cortado неуловимо прекрасен.

Это чистый Паломино (в старые хересы иногда добавляют немного сладкого вина из P.X., для мягкости) — йодисто-ореховый, приятно-горьковатый, немного резкий, с явным намеком на тщету всего сущего. В нем напрочь отсутствуют пижонская изысканность, все лишнее и вычурное. Но есть добротность, надежность и проработанность, стремящаяся к совершенству (но, естественно, не достигающая его). Уже после второго глотка Lustau V.O.R.S. Palo Cortado возникает стойкое ощущение простоты, красоты и убедительности. Схожие чувства я испытываю, когда смотрю на огнемет «Буратино».

P.S. Каплю такого хереса обязательно нужно растереть пальцами — что они, эти пальцы, пахли грибами. Сначала свежими дождевиками, а потом — сушеными белыми.

Frédéric Lornet Arbois Vin Jaune 2004

Это вино было нами добыто в рамках программы изучения вин, которые технологически или еще как-нибудь связаны с хересом. «Вэн Жон» (Vin Jaune, «желтое вино») очень похоже на херес. И очень от него отличается. Впрочем, обо всем по порядку.

На востоке Франции есть департамент Юра (Jura). Он немного граничит со Швейцарией и отличается относительно прохладным климатом (Альпы недалеко). В этом департаменте есть несколько апелласьонов, некоторые из которых (как минимум Arbois, L'Étoile и Côtes du Jura) производят особое вино, которое принято называть «желтым» (Vin Jaune).

Желтое вино действительно желтое, но не это в нем главное. Vin Jaune производится из сорта винограда Savagnin (Саванья или Саваньян — он из семейства Траминеров). Его выращивают на известняковых почвах, собирают поздно и хорошо вызревшим, с высоким содержанием сахара, достаточным для получения вина 13-15 градусов. Во время брожения этого вина происходит «самокрепление» — образовавшийся этанол останавливает упомянутое уже брожение. После этого будущий Vin Jaune выдерживается в старых бургундских бочках, под слоем «вуали» из дрожжей и не менее шести лет. «Вуаль» работает также как хересный флёр (изолирует вино от воздуха и «доводит» его) — только культура дрожжей у «вуали» другая и пленка обычно тоньше. Разливают Vin Jaune в бутылки специальной формы и нетрадиционного объема — 620 мл. Именно до такого объема сокращаются стандартные 750 мл в процессе выдержки. Доля ангелов, все дела.

Вот, собственно, в общих чертах и все. Аналогия между желтым вином и сухим хересом типа Фино или Манзанильи напрашивается сама собой — отличий, конечно, много (другой виноград, другой терруар, другой способ крепления, другие дрожжи и другая выдержка), но принципиальное сходство все равно очень велико. Тем более что на отсутствие в жёлтом вине солерно-криадерной выдержки можно на минуточку закрыть глаза — в хересах она тоже появилась не сразу, да и по технологии Аньяда хересы до сих пор производят.

Аромат Frédéric Lornet Arbois Vin Jaune 2004 очень похож на аромат сухого хереса — только к базовой строго-сухой теме добавляются необычные медово-фруктово-цветочные ноты, заметно обогащая букет вина. А во вкусе вылезает зеленое яблоко. Богатое такое, яркое, душистое — но очень зеленое, со всеми положенными атрибутами: настырной фруктовой кислотностью и реакционной сладостью, возникающей во рту после пары глотков. Если вино не охлаждать, то во вкусе проявятся приятные печеные ноты — да и вообще неохлажденным его интереснее пить.

Говорят, что лучше всего такие вина пить через десять лет после бутилирования. Мы лет на восемь опередили события — так что наш опыт по всем параметрам не очень подходит даже на субъективную попытку сравнивать желтое вино с сухим хересом. При оказии еще попробуем.

Да, в длинном названии описанного вина все предельно просто. Frédéric Lornet — это имя винодела (сайта которого я не нашел). Arbois — это один из юрских апелласьонов.

Дмитрий Сергеевич, спасибо тебе за бутылку.

Bodegas San Sebastián Moscatel de Pasa

Ну вот, собственно, я и допился до самого главного из чикланских сан-себастьянских фунфыриков. До москателя, изготовленного по олоросовской технологии из заизюмленного винограда (de Pasa как бы намекает) сорта (сюрприз) Moscatel. Я, правда, подозреваю, что самые правильные Москатели не только делают из заизюмленного винограда, но еще и в бочках держат достаточно продолжительное время — а Bodegas San Sebastián Moscatel de Pasa сильно выдержанного впечатления не производит. А еще в нем плавают не очень привлекательные ошметки (такие встречаются в сладком виноградном соке) — ну то есть для вина, которое было назначено главным в наборе, у этого Москателя довольно высок разочаровывающий потенциал.

По вкусу и аромату это вино больше всего похоже на уже упомянутый сладкий виноградный сок из трехлитровой банки. Спирт в нем почти не чувствуется (ну или я привык уже, ага) — только густая сладость с легкими намеками на свежесть. Прикольно, но не более того. Выдержанный москатель из изюма, который мы пробовали в Чипионе, понравился нам значительно больше.

Bodegas San Sebastián Mariana Cream

Продолжаем разбираться с чикланскими фунфыриками. В хересной линейке, помимо «чистых», если так можно выразиться, напитков (Fino, Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Pedro Ximenez, Moscatel), свойства которых обусловлены способом их изготовления и сырьем, есть еще четыре «смешанных» позиции. Dry, Pale Cream, Medium и Cream — это купажи сухого и сладкого хереса (или сладкого вина) разной степени сладости. Cream — самый сладкий из них, по содержанию сахара (115-140) он приближается к P.X. (180-500) и по функциональности своей является легким десертным вином.

У Mariana Cream изюмно-ванильно-дубовый аромат, освежающе сладкий, без приторности, вкус и приятное финиковое послевкусие.

Bodegas San Sebastián Oloroso Seco

Классический сухой Олоросо. Из винограда Palomino, ароматный, с заметными древесными тонами, очень красивого цвета, терпко-цветочный, с традиционным для хорошего сухого Олоросо изумительным балансом между прохладой и теплотой. Об этом балансе, кстати, есть смысл сказать несколько слов.

Во многих спиртных напитках присутствует контраст между двумя естественными их свойствами — освежающими и согревающими. Освежающие свойства являются следствием того, что напитки жидкие, согревающие свойства обеспечивает этанол. Крайним случаем такого контраста является ледяная водка — обжигающий холод и обжигающее тепло. Но мне лично водочный вариант описанного контраста кажется туповатым — я его понимаю, но никакого удовольствия от него не получаю. В хорошем сухом Олоросо (а еще в Амонтильядо и в Пало Кортадо) этот контраст превращается в баланс и становится безупречным. Легкая прохлада — такая, как в роднике — и бархатистое тепло — такое, как на прогретом подзоле в сосновом лесу. Это прекрасно.

Bodegas San Sebastián Oloroso Seco, конечно, не лучший напиток в своем классе. Но баланс держит.

Bodegas San Sebastián Moscatel Blanco

В хересной табели о рангах напиток с гордым именем Moscatel присутствует в паре с P.X. и описывается как густое и сладкое вино, цвет которого может изменяться от каштанового до цвета красного дерева, а содержание сахара — от 180 до 500 грамм на литр (ссылка). Из этого, наверное, можно сделать вывод о том, что Moscatel Blanco — это отход от канона. Вернее, недоход до него — потому что белый Москатель явно недодерживают в бочках. Фактически, этот самый белый Москатель из Чикланы — это недорогое сладкое крепленое вино, простое и добротное. В местах непосредственного и достаточно массового употребления пьют его вазами — небольшими (vaso pequeño) и большими (vaso grande). Очень убедительные и, полагаю, эффективнее ёмкости.

Moscatel Blanco от бодеги San Sebastián пахнет мёдом и сухофруктами, он густой, маслянистый, сладкий (но без фанатизма) и очень комфортный в употреблении.

Bodegas San Sebastián Fino La Barrosa

Достоверной информации о продукции Bodegas San Sebastián немного — собственного сайта у хозяйства, судя по всему, нет, на нескольких сайтах опубликовано формальное описание их ассортимента — и все. Поэтому набор фуныфриков, приобретенный летом в магазине бодеги, приходится дегустировать вслепую. Страдаем, ага.

На самом деле, в отсутствии подробной и растиражированной информации о чикланских и чипионских винах нет ничего удивительного. Большей частью эти вина — местный продукт, не входящий за пределы не то что региона, а даже города (редкие исключения случаются, конечно). Качество этих вин, чаще всего, тоже местное — и рассчитывать на откровения при дегустации малотиражных вин, добытых в небольших лавочках, едва ли стоит. Хересное виноделие, несмотря на то, что находится несколько в стороне от винного мэйнстрима, специалистами мониторится очень тщательно и все достойные внимания продукты в фокусе этого внимания, как правило, оказываются очень быстро.

Ну так вот. Fino La Barrosa — это классический сухой херес, изготовленный из винограда Palomino и выдержанный под флером. Никаких изысков, все просто и легко: свежая яблочная кислинка, стандартная сухость, намеки на округлость и легкая фруктовая сладость. Особенностью вина можно считать тот факт, что кислая яблочная свежесть доминирует в нем над благородной плесневелой сухостью. В результате этого доминирования Fino La Barrosa в большей степени воспринимается как обычное белое вино, нежели чем как чухой херес. Я, конечно, не буду настаивать, но допускаю, что под флером этот херес выдерживался не очень долго — иначе откуда там упомянутая уже легкая, но явная сладость.

La Barrosa, кстати, это волшебные пляжи недалеко от Чикланы.

Bodegas F.J. Ruiz Moscatel El Viejo Dorado

Москатели — это сладкие крепленые вина, производимые по хересной технологии (олоросовой) и в хересном регионе (в городах Чиклана-де-ла-Фронтера и Чипиона) из винограда сорта Москатель (Moscatel). Некоторые москатели задерживаются в бочках — и тогда в их названии появляется намек на золото (из-за характерного темного темно-янтарного цвета). В данном случае на него намекает слово Dorado. А еще москатели иногда дополнительно выдерживают в бочках — и тогда в их названии появляется мудреное испанское слово Viejo — «старый». В скромном ассортименте Bodegas F.J. Ruiz москателя два, оба «золотых», но один совсем старый, а другой не совсем. А еще эта бодега разливает свое вино в смешные сувенирные бутылочки, на контрэтикетке которых сообщает о поводе, по которому разлито вино. Мы свою бутылочку купили прямо в магазине бодеги (El Rincón del Vino) и посвящена она была свадьбе Даниэля и Евы, которая состоялась 27 февраля 2008 года в Чиклане.

Вино добротное и очень характерное — с изюмом в аромате и прохладными нотами ржаного хлеба во вкусе. При первых дегустациях в вино проявлялась резкая спиртовая нота — но потом она ушла. Это несколько неожиданно для сладкого выдержанного крепленого вина (то, что постояла и ушла), но приятно.

Pedro Ximenez La Cilla

В работе с хересами у меня наступил тот дурацкий момент, когда напробовано уже много и всякого, отдельные виды хереса осознаны и приятны — а сказать что-либо новое об очередном Педро Хименесе не получается. Ну то есть он хороший — но его сложно выделить в ряду аналогичных Педро Хименесов других производителей.

Лечится это «зависание» очень просто — нужно сидеть и одновременно пробовать несколько хересов одного примерно уровня от разных производителей. Тогда разница между близкими напитками сразу станет понятной, но это — верный путь к пьянству, которому, как известно, бой.

Поэтому сейчас, фактически, не пост, а отписка.

Pedro Ximenez La Cilla — это сладкий херес бодеги Barbadillo, изготовленный, как не сложно догадаться, из заизюмленного винограда Pedro Ximenez, выдержанный без флёра и обладающий всеми признаками классического P.X. Он густой, душистый, с нотами фиников-изюма-чернослива, с легкой ментоловостью на кончиках зубов и беззастенчиво сладкий. И отлично сочетается с чаем. Как и положено сладкому хересу.

Нужно на москатели переключиться. Сделать шаблончику разрывчик.

Obispo Gascón Palo Cortado

С этим хересом у меня случилась настоящая драматическая драма. Сначала мы купили его на самой бодеге (Barbadillo). Потом доставили домой. Потом он ждал своей очереди. Потом эта очередь настала, мы открыли бутылку и херес попробовали. А потом я простудился — и все то время, которое херес нужно было вдумчиво пробовать, я чихал и кашлял. Простуда — далеко не лучшее состояние для дегустации Palo Cortado. А когда простуда прошла, херес «задубел».

На самом деле, херес можно держать открытым некоторое время (особенно если под вакуумной пробкой и в холодильнике). Продолжительность хранения открытой бутылки хереса без заметной потери его качества зависит от типа хереса. Для Palo Cortado это примерно неделя — хотя, конечно, и через неделю (и через месяц) пить открытый херес будет можно. И даже с удовольствием — он, правда, заметно погрубеет и из него уйдет почти вся первородная мягкость и кислина станет несколько более настырной, чем хотелось бы. Так случилось и с Obispo Gascón Palo Cortado — его мягкость я прочихал и прокашлял, пост пишу «по-грубому». Поэтому при чтении изложенной далее информация о Opispo Gascón Palo Cortado нужно делать поправку на кашель.

Palo Cortado на бодеге Barbadillo производится не очень много — из общих 32 тысяч бочек хозяйства под эти хересы занято всего 190 (цифры примерные). Причем в некоторой части этих бочек выдерживается Palo Cortado VORS (бутылочка которого у нас припасена и ждет своего особого случая). Так что описываемого «молодого» (если можно так выразиться, конечно) Obispo Gascón Palo Cortado на Barbadillo еще меньше. Редкий продукт, все дела.

Редкий и крепкий. 21 градус и еще половинка. Очень древесный, кисловато-ореховый, йодистый, насыщенный, фактурно-резковатый херес с заметным согревающим и «пробивающим» эффектом.

Отличное вино.

Jalifa Amontillado

VORS (Very Old Rare Sherry) из небольшой дорогой линейки бодеги Williams & Humbert. Восемь лет выдержки под флёром, двадцать два года выдержки без флёра — вот формальное и вполне внятное описание хереса на сайте производителя.

Доминирующими нотами во вкусе Jalifa Amontillado являются ноты кислые — такие как бывают у орехов и изюма. Эти ноты интересны, приятны и весьма элегантны — но слишком настырны. При дегустации хереса нужно попробовать их «выключить», тогда можно будет легко уловить и другие составляющие хересной композиции: сдержанную ваниль, ореховую терпкость и намеки на былую сухость.

Приятный напиток. Елена Анатольевна, спасибо за вклад в дегустацию. Фотография Александра Яковлева.

Manzanilla La Guita

В Роте эта Манзанилья нам постоянно встречалась в супермаркетах, воспринималась как простецкая и игнорировалась — несмотря на олдскульное оформление бутылки. А в супермаркете в Вильнюсе эта же Манзанилья смотрелась уже как родная, навевала приятные воспоминания и была немедленно приобретена для ностальгирования на дому.

Manzanilla La Guita — это единственный херес в ассортименте Hijos de Rainera Pérez Marín. Однако эта «единственность» не мешала ему некоторое время назад быть одним из самых популярных хересов на испанском рынке.

Три года выдержки, десять криадер и солера, простой свежий аромат с нотами цветов и сухофруктов, спокойный сухой вкус с добротной темой плесени, ну и вообще. Вино «рабочее», без изысков, но свою роль отыгрывает отлично. И хорошо вписывается в любую готовку. На ней можно даже кабана тушить.

Lustau Almacenista Palo Cortado (Vides)

Об одном из хересов линейки Lustau Almacenista я уже писал некоторое время назад — причем слова там были все больше восторженные. Напомню, что линейка Almacenista составлена из хересов, подготовленных небольшими независимыми хозяйствами, которые хересы хранят и выдерживают, но сами не продают. И на этикетке, помимо названия линейки и вида хереса, фигурирует фамилия владельца Альмаченисты (в данном случае — Vides), город, в котором работает хозяйство (в данном случае — Херес-де-ла-Фронтера) и общее количеств бочек (в данном случае — пятьдесят).

Ну и Palo Cortado сам по себе, конечно, херес чрезвычайно интересный. Он не получился. Ну в том смысле, что Palo Cortado получается тогда, когда не получается Фино или Манзанилья — это зависит от города. По неконтролируемым причинам в бочках с планируемой Манзанильей или Фино иногда погибает флёр. В гибели флёра нет ничего экстраординарного — при производстве Олоросо его вообще убивают намеренно и беспощадно. Но это намерено, это менее интересно. А с Palo Cortado есть интрига — примерно через год после начала выдержки под флёром бочки с хересом проверяют — и те из них, в которых флёр погиб, помечают перечеркнутой палочкой — от этого символа и произошло название хереса. «Перечеркнутые» хересы начинают выдерживать, как Олоросо. Таких бочек, со случайно погибшим флёром, получается совсем немного — поэтому Palo Cortado считается весьма редким хересом.

Вот формальное описание хереса на сайте производителя, традиционно скупое. А зря.

В описании хересов как единого класса напитков (что само по себе немного странно, конечно) достаточно часто встречается формулировка «дамский коньяк». Звучит она, как это часто бывает, как-то не так, как планировалось. «Дамский коньяк» читается не как «мягкий и не очень крепкий напиток с традиционной коньячной органолептикой», а как «недоконьяк». Справедливости ради следует заметить, что к некоторым хересам это определение (в недоделанном значении) подходит очень хорошо. Но к большинству хересов не подходит совсем.

Ну так вот. Lustau Almacenista Palo Cortado — это мягкий и не очень крепкий напиток с традиционной коньячной органолептикой. Если хотите — «дамский коньяк», только в самом высоком смысле этих слов. В нем есть теплые ноты — кожа, дуб и немного табака. Есть ноты свежие — деликатные фрукты и капелька йода. Есть ноты сладкие — совершенно неожиданная тыква, запеченная с медом. Есть очень приятная спиртуозность, которая не только выполняет традиционные функции дисциплинирующей основы, но и работает как самостоятельная вкусовая компонента. И еще мягкость, гармоничность и полнота.

Волшебный напиток.