Херес, Jerez, Xérès, Sherry на aboutsherry.info

Мы запустили сайт о хересе. Херес, Jerez, Xérès, Sherry на aboutsherry.info

Lustau Amontillado Bodega Vieja

Один из хересов юбилейной линейки Lustau Centenary Selection (состоящей из Амонтильядо, Олороса, Москателя и P.X.), выпуск которой начался в 1996 году и был приурочен к столетию бодеги. С тех пор каждый год эта линейка перевыпускается — вот только вся целиком или по одному хересу в год, я не разобрался. На сайте Lustau сейчас есть информация только об одном из юбилейных хересов. Впрочем, с люстаувскими хересами такое часто бывает — бутылка есть, а данных нет.

Больше всего Bodega Vieja напомнила мне старое Амонтильядо почти домашнего разлива, приобретенное нами в 2010 году в Кадисе. Такая же самая мутность и кофейная кислинка во вкусе и аромате. А еще сильный йод и совершенно неожиданный квас. После того, как слово «квас» было сказано, никаких других ассоциаций это вино уже не вызывало. Нужно посмотреть, кстати, как оно будет агонизировать в открытой бутылки. У старого Амонтильядо это иногда получается интересно.

Очень странный херес.

Dillon Très Vieux Rhum Martinique AOC

Из чрезвычайно простого для понимания названия этого напитка (Très Vieux — очень старый, Rhum — ром, Dillon — компания-производитель, Martinique A.O.C. — ромовый аппеласьон на острове Мартиника, что в Карибском море) вылезает целая куча дополнительной и очень интересной информации.

Из слова Rhum, которым обозначается ром во французском языке и которым подписывают бутылки с тростниковым дистиллятом в бывших французских колониях, почти всегда следует, что мы имеем дело с продуктом, который полностью называется Rhum agricole («Сельскохозяйственный ром»). Так обозначается ром, который получается в результате перегонки не патоки (как большинство других сортов рома), а тростникового сока. Считается, что такой ром в большей степени сохраняет во вкусе и аромате характерные тростниковые ноты, чем «паточный».

Остров Мартиника является основным производителем Rhum agricole, 23 муниципалитета острова входят в единственный островной A.O.C. Франции — A.O.C. Martinique Rhum agricole. Помимо списка муниципалитетов, правила аппеласьона устанавливают кучу ограничений на производство рома: урожайность тростника, содержание сахара в соке, требования к оборудованию, условиям выдержки (для старого рома — минимум три непрерывных года выдержки в дубе, для очень старого — еще больше) и так далее.

С компанией-производителем (Dillon) тоже все не очень просто. В настоящее время на Мартинике работают всего семь официальных винокурен (для обозначения самого факта их работы используется французский термин Fumante — «курить»), которые, собственно, и занимаются перегонкой тростникового сока. Dillon в этот список не входит, данная компания занимается только выдержкой, бутилированием и продажей рома (такая узкая специализация не редкость — достаточно вспомнить хересные альмаченисты, которые и вовсе занимаются исключительно выдержкой). Dillon получает дистиллят с двух винокурен — Depaz и Saint-James — и уже работает с ним самостоятельно, минимум шесть лет (для описываемого рома) выдерживая в дубе, разливая по красивым бутылкам и рассовывая их по не менее красивым тубам.

Получается хорошо. В аромате много ванили и солодки, карамелизированные фрукты, ненастырные намеки на шоколад, во вкусе — древесно-фруктовые ноты с темами топинамбура, а в послевкусии — коричневый сахар (только без сладости).

Очень интересный напиток. Компании «Неско» — поклон за бутылку.

Pale Cream Cruz Conde

Бодега Cruz Conde работает в испанском винном регионе Montilla-Moriles и, как и положено приличному хозяйству из этого региона, производит внушительную линейку вин из винограда Pedro Ximénez, используя для их маркировки хересную классификацию. Pale Cream — как раз из такой линейки.

В традиционной хересной классификации Pale Cream — это вино, составленное их сухого хереса биологической выдержки (чаще всего — Fino) и подсластителя, в качестве которого чаще всего используется концентрированное сусло. Pale Cream Cruz Conde производится аналогичным способом, только в качестве основы там берется свой Fino, Монтилья-Морильевский, произведенный не из Palomino, как в Хересном регионе, а все из того же P.X. (о таком Fino я уже как-то писал) И добавляют в него сусло из P.X.

Результат немного предсказуем — получилось «вкусненькое» вино с богатым барным потенциалом. Прозрачно-сладкое и довольно изящное, с легкими намеками на дуриан в частности и экзотические фрукты вообще в «финовском» аромате и в оригинальном послевкусии.

Игорь, спасибо за бутылку.

Lustau Añada 1997 Rich Oloroso

Añada («аньяда») — это начальная статическая фаза выдержки хересов, во время которой формируются характеристики вина и определяется его тип. Эту фазу проходят все хересы, но большая их часть после статической выдержки отправляется в солеру, где новые вина смешиваются с винами предыдущих урожаев, теряя миллезимность, но оптимизируясь по вкусу и аромату.

Хересы особо удачных годов иногда не отправляют в «общую кучу», но сохраняют в стадии статической выдержки, для того, чтобы когда-нибудь, лет через пятнадцать, выпустить на рынок ограниченный тираж очень редкого вина. Винтажного хереса. В названии которого слово Añada будет означать и технологию выдержки, и привязку к конкретному году.

Lustau Añada 1997 Rich Oloroso — это чистый Palomino Fino, который 13 лет провел в бочках из американского дуба и в декабре 2010 года был разлит в 14000 полулитровых пронумерованных бутылочек. На нашей бутылочке номер 71.

Можно, наверное, сказать, что коллекционная ценность этого хереса превышает его потребительские свойства. И что появление его в линейке Lustau (в которой, напомню, с уровнем напитков все просто отлично) является, скорее, данью всепоглощающей любви рынка к винтажам, нежели рациональной необходимостью. Но даже если все это правда, херес все равно отличный. Мягкий, элегантно-сладкий, с приятной йодистостью в первых волнах аромата, с выраженным согревающим эффектом и долгим строгим послевкусием. Красота.

На сайте Lustau описания Lustau Añada 1997 Rich Oloroso нет — но есть описание предыдущего винтажа, 1990 года.

Fino Quinta

Fino Quinta — это сухой херес, производимый компанией Osborne. А Osborne — это один из самых заметных в Испании производителей хереса, хересного бренди и всякого другого алкоголя. Причем заметность компании связана не только с ее напитками. В 1956 году в рекламе одного из своих бренди Osborne начала использовать силуэт быка, который довольно скоро стал одним их неофициальных символов Испании и сейчас расставлен вдоль дорог почти по всей стране. В небольших, но убедительных количествах.

Штаб-квартира Osborne расположена в городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, так что можно предположить, что Fino Quinta выдерживается там же. Это сравнительно молодой херес, в солере и криадере он выдерживается всего четыре с половиной года (некоторые сухие хересы проводят в системе более десяти лет). Для выдержки Fino Quinta используются бочки из американского дуба. Возможно, именно эта совокупность факторов — «молодость», локация и американские бочки — и определяют интересный характер напитка.

Fino Quinta — это свежий, яркий, ароматный херес с приятной прохладной затхлостью и хорошо различимыми нотами фруктов, мёда, ванили и кожи. Игорь, спасибо за бутылку.

Moscatel de Pasas «Los Madroñales»

В хересное семейство кроме вин, изготавливаемых из виноградов Palomino и Pedro Ximenez, входит одно вино, производимое из винограда Мускат Александрийский в городах Чиклана-де-ла-Фронтера и Чипиона по технологии, близкой к технологии производства P.X., с непременным заизюмливанием винограда. Называется это вино Москатель — и с хересной точки зрения это название исчерпывающе его характеризует.

Однако помимо хересной точки зрения, есть еще и точка зрения москательная. Дело в том, что в упомянутых уже городах Чиклана-де-ла-Фронтера и Чипиона из Муската Александрийского делают довольно много разных вин. И все они, естественно, называются Москателями — только с разными «приписками»: Moscatel Blanco, Moscatel Dorado и так далее. Есть даже Moscatel Naranja — белый Москатель, настоянный на апельсиновых корках. А тот Москатель, который входит в хересную линейку, в месте непосредственного производства называется Moscatel de Pasas — «Москатель из изюма».

Фактически получается, что одно и тоже вино может иметь разные названия (Moscatel de Pasas или Moscatel) в зависимости от того, кто его разливает по бутылкам и продает.

Moscatel de Pasas «Los Madroñales» (что такое «Los Madroñales», мне выяснить не удалось) разливают и продают в Чипионе, в чудесном месте с гордым названием Cooperativa Católico Agrícola. Вот описание этого вина на сайте производителя, из которого можно узнать, что виноград после сбора сушили на солнце 15 дней, что в солере-криадере вино выдерживается более пяти лет и что получается оно хорошим — даже призы берет на выставках.

Но любим мы его, конечно, не за это. А за уютные и домашние тона заварного ржаного хлеба с изюмом и поджаристой корочкой, вылезающие в аромате, развивающиеся во вкусе и усиливающиеся при охлаждении вина.

Очень вкусная штука.