Bodegas el Gato S.L. Рота

О двух винах этой бодеги я уже писал (раз, два), причем писал «вслепую», ничего о самой бодеге не зная. Ситуация эта не изменилась — Bodegas el Gato S.L. и вся ее продукция до сих пор остаются для меня загадкой. Но место, в котором разливают вино из бодеги, нам посетить удалось. Ничего сложного в этом, впрочем, не было — «разливочная» находится в том же городе, где мы жили. И мы прежде проходили мимо нее, возможно даже несколько раз. А в последний день пребывания в Роте решили-таки зайти.

В «разливочной» (Испания, Рота, Сан Фернандо, 40, вот точка на карте) все просто и понятно. Прилавок, за прилавком — бочки с вином. На прилавке — витрина с закусками. На стенах картинки, в том числе — с голубями. В углу — игральный автомат (который пользуется популярностью). В оставшемся помещении — стоячие столики. На веранде — тоже столики, только с пепельницами. За столиками — мужики. Некоторые уже хорошие. Другие некоторые были замечены за выносом крепленого вина в двухлитровых канистрах. Вино продается в разлив в любую тару, так что можно приходить с бидоном, очень удобно.

Три маленьких стаканчика вина (Fino Andaluz, Fino Especial и Vino Negro) и тарелка с мидиями — 2 евро 85 центов. Вино вполне приличное, что в совокупности с антуражем бодеги делает ее посещение практически обязательным и по-своему незабываемым.

Бодега Huerta de Albalá. Аркос-де-ла-Фронтера

Huerta de Albalá — это небольшое винное хозяйство в Андалусии, в провинции Кадис, недалеко от города Аркос-де-ла-Фронтера. Летом 2010 года мы попробовали три из четырех производимых хозяйством вин (раз, два, три), остались чрезвычайно довольны и решили съездить на саму бодегу.

Как уже было сказано выше, бодега Huerta de Albalá производит всего четыре вина: веселое розовое BarbaRosa, повседневное красное с локальным колоритом BarbAzul, парадное красное Taberner и флагманское (и самое навороченное) красное Taberner nº 1. При производстве этих вин специалисты бодеги оперируют четырьмя сортами винограда: Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon и Tintilla de Rota. Традиционные сорта (Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon), естественно, составляют основу всех вин хозяйства, а местный сорт Tintilla de Rota очень удачно используется для создания упомянутого уже локального колорита. Небольшой ассортимент хозяйства является его безусловным достоинством — все вина разные, характерные и очень интересные. И получается странная штука — разных вин всего четыре, но покупать их есть смысл все. Что мы, в итоге, и сделали.

Хозяйство современное, механизированное и блестящее. Виноград для Taberner собирается руками (и дважды сортируется), для остальных вин — механизировано. Собирается рано утром, по прохладе, до девяти утра. Алкогольная ферментация происходит в стальных чанах (BarbaRosa и BarbAzul) или больших дубовых бочках (Taberner). Молочнокислая ферментация происходит или в тех же емкостях (Taberner), или в отдельных небольших дубовых бочках (Taberner nº 1). Потом выдержка в дубе (используются только новые бочки из французского дуба, причем разные), купажирование, после него, если нужно, выдержка в бутылках — и на оформление. Бутылки с кривыми этикетками (автомат иногда ошибается) отправляются в дегустационный зал, где с удовольствием выпиваются экскурсантами. Ну то есть в общем и целом как бы все просто и понятно, как в книжках — но когда начинаешь вникать в частности, голова идет кругом от количества нюансов.

Посещение бодеги с подробным рассказом, показом и вдумчивой дегустацией трех вин (Taberner nº 1 не наливают, что, конечно, разумно) стоит 25 евро с человека. Красивые виды — бесплатно. На мой взгляд, на эту бодегу можно заезжать специально, а не мимоходом. Интересно и вино вкусное.

P.S. В настоящее время специалисты Huerta de Albalá работают над белым вином. Интересно будет попробовать. Виноград на фотографии — Сира, а по всем присутствующим на фотографиях трубам течет вино. Ну или будущее вино.

Parador de Arcos de la Frontera. Аркос-де-ла-Фронтера

Вообще-то Parador de Arcos de la Frontera — это отель в Аркосе, очень интересном и сложном для пеших прогулок городе в Андалусии. В этом отеле есть ресторан, у которого, возможно, есть собственное название. Но мы его не заметили. Это, впрочем, небольшая беда, потому что по привязке к отелю ресторан этот найти очень просто. И в этом есть смысл (в том, чтобы найти). Потому что, во-первых, в ресторане этом неплохо кормят и, во-вторых, с его террас и из его окон отрывается отличный вид на окрестности Аркоса. С достаточно большой, но еще комфортной, высоты. Кстати, всяких «едовых точек», в отеле, как и положено, несколько — мы заметили два ресторанных зала, открытую веранду прямо над обрывом (ее пришлось проигнорировать из-за жары, но она есть на одной из фотографий) и кафе-бар с большим окном над тем же самым обрывом. Лучший вид на упомянутые уже окрестности Аркоса открывается с двух столиков у этого самого окна. Поэтому мы начали есть в ресторане, а закончили в кафетерии. Десерты из ресторанного меню и кофе-чай туда подают без проблем.

В меню ресторана много местных блюд, часть позиций сгруппирована по принципу «закуска + горячее + десерт» и при комплексном заказе они стоят дешевле. Поэтому в меню, кроме названий блюд, много всяких хитрых значков, а официанты при приеме заказа задают неожиданные и не сразу понятные вопросы, на которые, впрочем, всегда и безопасно можно отвечать «Да».

Мы заказали салат из разных бобовых (все они совершенно точно как-то называются, но кто ж их разберет) с креветками, корнишонами и каперсами, тушеные бычьи хвосты, детский крем-суп из цуккини, тушеного кролика, местный вариант гаспаччо (называется «Антекеранская порра», такое название украсит любое меню), тунца с перчиками «из сети», два бокала Манзанильи, натуральный апельсиновый сок, бокал сухого белого, бокал сухого красного, фруктовую нарезку, апельсиновый суп с мороженым, фруктами и кедровыми орешками, два кофе и мороженое из ящика. 116 евро и 40 центов. И бесплатный аперитив — тушеные бобовые и овощной салатик небольшими порциями.

Еда добротная. Диких восторгов и неожиданных открытий не было — но поели с удовольствием. Тушеное мясо — будь там хоть кролик, хоть бычий хвост — вообще беспроигрышное блюдо. Порра вкусная, крем-суп из цуккини ребенку понравился, фруктовая тарелка щедрая. Да, соли в блюда не жалеют. Не пересаливают, конечно — но не жалеют.

При посещении Аркоса в «Парадор» нужно заходить непременно. Хотя бы бокал вина выпить над обрывом. Фотография с пейзажем — это как раз вид из барного окна.

Дмитрий Сергеевич, спасибо за компанию.

Пляжный бар отеля Barrosa Palace. Барроса

Барроса (Barrosa) — это курортная зона в нескольких километрах от Чикланы. Barrosa Palase — это один из отелей Барросы, входящий в отельную сеть Hipotel (поэтому все окрестности отеля помечены флажками с хипотелевским морским коньком — в том числе и описываемый бар). Ну а пляжный бар (Bar Playa) отеля — это «выносная» точка отельного общепита, расположенная, как не трудно догадаться, прямо на пляже. Мы туда зашли отчасти от безысходности (есть хотелось, а не во все отельные рестораны в тех местах пускают с улицы, система «все включено», все дела), отчасти от лени (топать до ресторанной зоны не хотелось).

Обычный пляжный шалман с непритязательной едой (для приготовления которой очень активно используются консервы) и приветливым обслуживанием. И не было бы в нем ничего особенного, и можно было бы совершенно спокойно о нем не писать, если бы не гриль и отличный выбор свежей рыбы, которую они на этом гриле могут вкусно приготовить. Для того, чтобы заказать эту рыбу, нужно просто попросить «рыбу дня», потом из вынесенной на подносе горки свежей рыбы выбрать наиболее симпатичную, немного подождать (тем более, что Манзанилья там хорошая) и с удовольствие ее съесть.

Рыба на гриле со свежими овощами (вкусная и неизвестная), два салата (не очень вкусные, но съедобные), немножко арбуза на десерт, два бокала Манзанильи, два сока, бутылка воды и мороженое — 50 евро 45 центов. Сам бар мы забыли сфотографировать, поэтому на фотографии пляж в Барросе.

Bodegas F.J. Ruiz (El Rincón del Vino). Чиклана-де-ла-Фронтера

El Rincón del Vino — это по-испански «Винный уголок». Именно так называется «прибодежный» магазин и именно по этой вывеске можно найти оба заведения. Bodegas F.J. Ruiz была у нас в планах по посещение по очень простой причине — на их сайте были анонсированы фунфырики. А это важно, потому что именно маленькие сувенирные бутылочки представляются мне наиболее адекватной формой знакомства с чикланскими винами — мало, легко, дешево, на месте пить не надо и все понятно.

Ну так вот. Магазин оказался закрытым, на нем висела табличка про то, что нужно ломиться в бодегу — то есть в соседнюю дверь. Я туда пошел ломиться — и до сих под корю себя за последовательность автоматических действий по достижению поставленной цели. Нужно было заглянуть и уйти.

За соседней дверью в конце коридора на стуле сидел старик. Я бодро привлек его внимание и жестами объяснил, что вина хочу купить. Он с трудом поднялся и пошел за прилавок. Очень быстро выяснилось, что из всех имеющихся в наличие фунфыриков нам интересен только один. За полтора евро. Мы его купили, конечно. И ушли. Мы потревожили старого человека из-за одной мелкой бутылочки. Я не знаю, важно ли это для него это, но на меня потом накатило. Я даже «Руку помощи» вспомнил. И мне до сих пор стыдно.

Прости меня, дед. А вы, если дойдете до «Винного уголка», пожалуйста, купите там что-либо большое и скажите старику что-либо доброе.

Bodegas San Sebastian. Чиклана-де-ла-Фронтера

У этой бодеги, кажется, нет даже сайта (я не нашел, по меньшей мере — есть только вот такие упоминания). Но для посещения она самая комфортная, потому что вся она (в посещаемой части) — магазин. В который можно зайти, купить все, что нужно (мы купили набор фунфыриков, чему я чрезвычайно рад — сбылась мечта идиота), пофотографировать и уйти. Мы так и поступили. Поэтому картинок здесь больше, чем текста. А вина я потом опишу, когда до дома доберусь.

Bodega Manuel Aragón S. L. (Bodega Sanatorio). Чиклана-де-ла-Фронтера

Чем лучше курорты в хересных городах, тем более странное впечатление производят в этих городах бодеги. Закономерность это или нет, не знаю — но в курортной Чипионе с ее Москателем бодеги больше всего напаминали рюмочные. А в еще более курортной Чиклане на всех бодегах лежит грустная печать упадка. Кроме, пожалуй, Bodega Sanatorio, которая, похоже, развивается по чипионскому варианту и является местным клубом с возможностью выпить (иногда крепко), закусить и посмотреть телевизор.

Помещение бодеги — это небольшой музейчик, зал со столиками, подсобка, стойка и «застоечное пространство» с разными товарами, среди которых попадаются и интересные. Например, десертное вино из винограда позднего сбора. Или вино церемониальное — для церквей. Ну и весь хересно-москательный ассортимент, конечно. Который можно покупать бутылками навынос или побокально — для немедленного распития в сопровождении нехитрых закусок.

Более всего в Чиклане нас интересовала цитрусовая версия белого Москателя — после предварительного заочного изучения чикланского виноделия у нас сложилось впечатление, что такой Москатель является фирменной местной фишкой. Но найти и попробовать нам его удалось только в Bodega Sanatorio. Забавная штука, я о ней напишу отдельно.

Кроме этого Москателя (которым нас просто угостили, поклон хозяину), мы взяли еще бокал простого белого Москателя, бокал Москателя темного (который из изюма), сэндвичи с тунцом и хамоном и мороженое ребенку. Шесть евро сорок центов.

Место приятное и спокойное (мы были в первой половине дня). Но идти в него специально, за каким-либо винным интересом, нет смысла. Хотя, с другой стороны, в Чиклане все настолько близко, что можно и сходить.

Бодега Barbadillo. Санлукар-де-Баррамеда. Второй визит

На этой бодеге мы были в прошлом году, нам там очень понравилось — и мы решили зайти туда еще раз.Во-первых, купить Manzanilla en Rama — редкое сезонное вино, которое за пределами бодеги добыть достаточно сложно. Во-вторых, попытаться попасть на экскурсию по бодеге, на которую мы прошлый раз опоздали. Все получилось.

Bodegas Barbadillo — полностью самостоятельное хозяйство, весь бизнес принадлежит одной испанской семье. В современном хересном мире это достаточно редкое явление. Бодега производит не только хересы — примерно половина урожая Palomino идет на легкое сухое белое вино, пользующееся огромной популярностью и в Андалусии, и за ее пределами (в Литве, например, его можно купить совершенно спокойно и за смешные деньги). Основным хересом бодеги является, конечно, Манзанилья. Но и остальная хересная линейка весьма богата и интересна: Амонтильядо, Олоросо, сладкие хересы, Пало Кортадо (совсем немного — 190 из общих 32000 бочек), очень старые хересы (их точного возраста уже никто не назовет, перед бутилированием их проверяют, независимые эксперты, выдают сертификат «Старше 30» — и в путь). Несколько видов бренди (в том числе четыре «однохересных» и очень дорогих), уксус, сухое вино... Бодега производит даже Fino — в основном, для неиспанского рынка (в самой Испании более популярна Манзанилья). Fino выдерживается в тех помещениях, которые не годятся для выдержки Манзанильи. Ну и так далее.

Экскурсия по бодеге (на английском — с 11.00) небольшая, но поучительная. Показывают виноград (небольшая делянка разбита прямо во дворе), знакомят с основными видами хереса, показывают погреба с очень старыми бочками (на фотографии за замком) и с бочками не очень старыми. Немного рассказывают о нюансах поддержки микроклимата и внешних территориальных и природных факторах, влияющих на него. Показывают, как и положено, солеры-криадеры, «осьминога» (установку с висюльками для переливания вина — она есть на фотографии), дают заглянуть в бочку через дырочку и посмотреть на флёр через стеклышко. Часть информации, как это всегда бывает, оказывается совершенно новой. Дилетантом вообще быть очень интересно.

Оказывается (кхм), что для производства Манзанильи используется вино первого отжима — нежного и аккуратного. А для производства Олоросо — второго, более настойчивого. Одна из гипотез, объясняющих преждевременную неконтролируемую гибель флёра в течение первого года выдержки вина (именно при таком раскладе вместо сухого хереса спонтанно получается Пало Кортадо) заключается как раз в том, что вино с погибшим флёром было не очень удачно отжато.

А еще Barbadillo льет Манзанилью по бутылкам три-четыре раза в год, в зависимости от спроса. Для того, чтобы при таком интенсивном разливе обеспечить высокое и стабильное качество продукта, Манзанилья на бодеге выдерживается в десяти криадерах в среднем шесть лет. Это не значит, конечно, что в помещениях бодеги стоят десятиуровневые пирамиды бочек — все как обычно, в три-четыре ряда. Но подписано. И солерный ряд обязательно на полу — а остальные где попало.

Ну и самое сокровенное (и достаточно очевидное, если немножко подумать) знание заключается в том, что при выдержке хересов в разных помещениях вкус у них получается разным. И при массовом производстве для достижения стабильного качества, естественно, хересы из разных источников смешивают. При стандартном «криадерном» купажировании полное перемешивание наступает через три-четыре месяца после добавления в бочки нового вина.

Интересно было бы, кстати, сравнить Манзанильи из разных домов одной бодеги. Если такое вообще возможно.

Camarote. Санлукар-де-Баррамеда

Camarote — это бар отеля Guadalquivir, специализирующийся, как мы поняли, на джин-тониках и, естественно, пиве. А мы там взяли капучино, пуэр, кола-као и кусочек шоколадного торта. 10 евро и все плохо, кроме торта. А пуэр и вовсе способен из любого апологета этого чая за несколько терапевтических сеансов сделать стойкого пуэроненавистника. Возможно, именно поэтому, когда я заказал пуэр, официантка посмотрела на меня с плохо скрываемым уважением.

Короче говоря, есть и пить в «Камароте» совсем не обязательно. Но сходить туда нужно непременно. Потому что паб этот находится на одиннадцатом этаже гостиницы из его окон и с двух его смотровых площадок открывается отличный вид на Санлукар, Гваларкивир и прочие приятные вещи.

А смотреть по сторонам на светлые домики, реку и две сосны можно даже под плохой пуэр.

Avante Claro. Санлукар-де-Баррамеда

В санлукарском порту есть ресторанный ряд — небольшой, но убедительный. Все его рестораны очень похожи между собой, их уличные столики находятся под единым тентом, названия ресторанов написаны на самих ресторанах и из-за большого и насыщенного тентового пространства замечаются далеко не сразу. Поэтому там можно сеть за столик, сделать заказ, начать есть, закончить есть — и только после этого задать самому себе довольный и сытый вопрос: «А что это, собственно говоря, было?»

Оказывается, что это был ресторан Avante Claro. Он первый в ресторанном ряду, если идти со стороны пляжа. Официанты в нем в черных брюках и белых рубашках. Если к вам подойдет официант в рубашке в мелкую зеленую полоску, то вы уже в следующем ресторане (Poma, кажется). Официанты соседних ресторанов постоянно общаются друг с другом мелкими добродушными подколками — а уж когда в одном из ресторанов что-либо разобьют, в другом начинается настоящее веселье в духе «И как таких криворуких к ресторану вообще подпускают». Впрочем, помогают они друг другу не менее охотно. От нормального соседства рестораны всегда получают больше бонусов, чем от формальной конкуренции.

Официант Avante Claro нас просто поймал. Как раз в тот момент, когда мы собирались войти в ресторанный ряд и начать с умным видом изучать заведения, он нас просто взял и повел. В прошлый раз в Санлукаре в результате почти такого же бесцеремонного гостеприимства мы поели очень вкусно — поэтому не сопротивлялись.

Некоторое время мы изучали меню, потом нам это надоело и просто попросили нас вкусно покормить. Официант предложил взять нам микс-салат и что-то еще, что он сейчас покажет. Мы согласились посмотреть, при условии, что того, что он нам покажет, будет не очень много. Ну чтобы мы просто не объелись. Официант согласился и через некоторое время принес нам блюдо со свежими и живыми десятиногими ракообразными, предложив приготовить их на гриле. Большое блюдо. Мы немедленно на него согласились, не очень поняв, однако, что в нем было «поменьше». Сообразили только тогда, когда такие же блюда стали приносить к другим столикам — у нас омар и лангуст были не очень крупными.

Салат действительно оказался миксом. Мы разглядели там листья разных салатов, перец, яйца, соленые огурцы, помидоры, кукурузу, морковь, салатный лук, чеснок и тунцы. Вкусно. А потом вынесли огромное блюдо с ракообразными — и жизнь, усугубленная манзанильей и барбалилловским сухим белым, удалась окончательно.

Членистоногих на гриле в Avante Claro готовят чудесно. Все остальное тоже очень хорошо. Отличное место.

Членистоногие пяти видов на гриле, лоханка салата, пять бокалов вина и сока и три порции мороженого с соседней с рестораном фабрики — 118 с половиной евро. Веселое и артистичное пугание ребенка живым омаром из аквариума — бесплатно.

Сайт у ресторана мертвый. Вот точка на карте.

Barlovento. Рота

Бестолковое место — наесться в нем можно более чем успешно, а вкусно поесть — достаточно сложно. Ну или нам просто не повезло.

Ресторан Barlovento работает при хостеле Sixto, выглядит достаточно привлекательно и активно использует в оформлении тот же самый логотип, что и ресторан Los Olivos, который «приписан» к нашему отелю и который нам пока нравится (не исключено, что с прошлого года он изменился, поэтому к старому описанию я скоро прибавлю новое). Это «логотипное родство» и стало решающим фактором при выборе ресторана.

Внутри хорошо. Несколько залов, включая совсем небольшие и уютные почти до интимности. Картинки из испанской жизни (быки, красавцы, певицы, приморские города, корабли) на стенах, столики на улице и меню, по многим позициям пересекающееся с меню Los Olivos.

Мы заказали «Русский салат» (в меню он был еще назван картофельным — и это правда), санлукарских креветок, куриную грудку с картофелем-фри, мясной гриль-микс, два бокала манзанильи, два бокала сухого красного и два сока. 80 с чем-то евро.

Салат нажористый, но не очень вкусный — картошка крупная и очень ее много, такое ощущение, что кроме нее в салате вообще ничего не было. Креветки пересушенные. Гриль съедобный, но не радовал. Порции большие, мы наелись уже закусками — поэтому почти весь гриль утащили домой. В этом было его главное достоинство — мы его два дня ели.

Bodegas Lustau. Херес-де-ла-Фронтера

Хересы Emilio Lustau для меня являются в каком-то смысле знаковыми. Во-первых, дегустация Lustau Puerto Fino несколько лет назад стала для меня решающим толчком к развитию предметного интереса к хересам. Во-вторых, в России хересы Emilio Lustau являются редкостью, в Литве их выбор тоже очень невелик, так что в наши руки и на наш стол характерные темные бутылки попадают очень редко. В-третьих, ассортимент хересов у Lustau велик, разнообразен и сам по себе интересен для изучения — даже теоретического. Ну и, наконец, в-четвертых, хересы у Lustau просто отличные.

Lustau выпускает только хересы, хересные бренди и хересный уксус — причем с 1980 года специализируется только на винах высокого класса. А это значит, что значительная (возможно даже, что и большая) часть продукции хозяйство продается за пределами Испании. В 1990 году бодега Lustau была приобретена Grupo Caballero, но сохранила полную содержательную самостоятельность — только в фиременном магазине теперь продается не только херес. Что, в общем-то, и не плохо — пару бутылок сухого вина мы купили, скоро опишу. А в 2000 году бодега переехала в здание на Arcos 53, в котором сейчас и принимает гостей. И выдерживает почти все свое вино — кроме Манзанильи, уже упомянутого Puerto Fino и тех вин, что приобретает у независимых производителей и бутылирует под собственной маркой.

В настоящее время у Lustau в ассортименте три хересных линейки. The Solera Reserva — это базовая линейка, составленная из вин, производимых бодегой самостоятельно. В линейку The Almacenista входят вина, закупаемые Lustau у независимых производителей, в очень небольших, как правило, количествах. А третья линейка — Specialities — составлена из всех остальных вин: винтажей, особых купажей (об одном из них я уже писал) и хересов особо долгой выдержки. Также бодега торгует хересами марок La Ina, Botaina, Río Viejo и Viña 25. И, естественно, уксусом (вкусным) и хересным бренди (отменным). Еще одним интересным бизнесом Lustau является «ароматизация» (наверняка для этого процесса есть более правильный термин) новых бочек хересом. Процесс этот длится два с половиной года, по его завершении «прохересенные» бочки возвращаются владельцам — компаниям, которые выдерживают в них виски (новые бочки хорошо заметны на одной из фотографий).

Вот. При всей этой красоте и интересности, Lustau не является особо демонстративной компанией — и посещение бодеги обставлено не так ярко и празднично, как, например, у Tio Pepe. Но при этом является очень интересным, информативным и, фактически, индивидуальным (главное, вовремя списаться и договориться). Ну то есть можно позадавать разные вопросы и получить иногда достаточно неожиданные ответы. Например про то, что практически для всех хересов (кроме Fino и Manzanilla) «высотный порядок» бочек в солере и криадере не важен. Главное не перепутать — поэтому бочки особым образом маркируют. Такая «беспорядочность» как бы совершенно логична, однако растиражированный образ пирамиды бочек в солере и криадере кажется настолько строгим и упорядоченным, что мысль о возможном «бардаке» сама в голову даже и не приходит.

Еще меня порадовали винопроводы (толстые такие шланги) и винораспределительные пункты (чем-то похожие на пульты старых телефонных станций с девушками). И аромат плесени. Уже привычный, но все равно волшебный.

Заканчивается посещение бодеги, как и положено, дегустацией. Роскошной дегустацией, на которой можно попробовать практически все хересы Lustau. И бренди. И уксус, что тоже важно.

Исабель, спасибо.

Bodega-Cooperativa Católico Agrícola. Чипиона

У этой бодеги очень романтическая официальная история. Полная ее версия есть на сайте, но вкратце дело было так.

Отец Франциско, Протоирей Чипионский, создал этот кооператив в 1922 году, организовав его по католическим принципам коллективного труда с которыми я, в силу необразованности, не знаком. Причиной создания кооператива стало тяжелое экономическое положение фермеров Чипионы. Первые 86 мужчин, вступивших в кооператив, принесли камни для строительства бодеги на собственных спинах — и все построили. Что там было дальше и по каким принципам работает хозяйство сейчас, я не знаю, но выглядит оно очень хорошо. Как и положено чипионской бодеге.

Двор бодеги заставлен высокими столиками, за которыми сидят, едят и пьют. Само здание (построенное теми самыми первыми мужчинами) со двором соединяется несколькими подписанными входами. Под вывесками «Музей бодеги» и «Музей Москателя» двери просто закрыты. Хотя вывески красивые. Под вывеску «Магазин бодеги» можно зайти, но оттуда сразу посылают к стойке, под вывеску «Разлив» (ну или как-то так). Под которой, собственно, и кипит жизнь — всем своим видом демонстрируя, что более всего ценят жители города в собственной винной культуре.

Разливают на бодеге хорошо и правильно. В прейскуранте на разлив указаны четыре виды тары. Бутылки, бокалы, вазы и большие вазы. С бутылками и бокалами все ясно, а ваза — это ваза. Высокая и узкая, в такие вазы часто ставят одинокие розы, чтобы было типа стильно. А в Чипионе из них пьют — преимущественно сладкое, крепленое и нажористое. Я собственными глазами видел человека, который брал вазу Москателя и бокальчик сухого белого. Запить, наверное. Результаты такого подхода к винопитию очевидны — среди завсегдатаев бодеги достаточно много людей, которые давно и надежно перешли из разряда любителей вина в выпивох.

Впрочем, хватит о прикольном и печальном. Кроме вина, в бодеге Cooperativa Católico Agrícola можно заказать закуски — простые и вкусные. Мы купили бутылку самого парадного Москателя с собой (зимой попробуем и опишем), а бокал белого, бокал красного, немного сыру, анчоусов и тунца с перчиком — для поедания на месте. Вино немудреное, а закуски хорошие.

Очень приятное место.