Kykkos Commandaria

Коммандария считается первым в истории виноделия вином, которое получило собственно имя и которое производится до сих пор. На Кипре, откуда это вино родом, его историю мастерски уводят в такую глубь веков, о которой говорить что-либо определенное просто невежливо. Легендаризации Коммандарии способствуют также туристическая привлекательность Крита, возможность привязать вино к критским монастырям и его рафинированная десертность — то есть доходчивость и убедительность вкуса. Коммандария простая и сладкая — а людям это нравится. Так что нет ничего удивительного в том, что Коммадария описана многократно и разными способами (рекомендую большую статью Сергея Белозерова) и маленькую заметку Андрея Шипилова). И точно также нет ничего удивительного в том, что описания Каммандарии вызывают много вопросов, довольно часто — недоуменных. Начиная с вопроса о креплении вина, которое может происходить естественным образом (виноград переспелый и заизюмленный, сахара много, спирта тоже получается много и он, в конце концов, убивает дрожжи), а может происходить способом стандартным — добавление виноградного дистиллята. Такое «может так, а может — этак» всегда вызывает желание узнать, как обстоит дело с каждым конкретным вином — а узнать это не всегда просто. Ну и так далее. Но если не обращать внимание на все эти неоднозначности, то все получается довольно просто.

Коммандария — это традиционное критское сладкое крепленое (пусть будет крепленое, ладно?) вино, производимое из перезрелого и заизюмленного винограда сортов Ксинистери и Мавро (Xynisteri, Mavro — от соотношения сортов вкус вина, говорят, заметно зависит, но у меня возможности проверить не было) и минимум четыре года выдерживается в бочках. Kykkos (Киккос) — это торговая марка компании Kykkos Winery Ltd., которая, скорее всего, связана с известным монастырем.

От других десертных вин аналогичного уровня (мадеры или малаги, например) Коммандария отличается нюансами, при отдельной дегустации незаметными. Бескомпромисно сладкое вино с ореховыми и сухофруктовыми тонами и легким ментолом на выдохе. С черным чаем пьется просто отлично, в качестве самостоятельного лакомства — тоже хорошо.

Аня, спасибо за бутылочку, оно была чрезвычайно уместна.

Bodegas San Sebastián Moscatel de Pasa

Ну вот, собственно, я и допился до самого главного из чикланских сан-себастьянских фунфыриков. До москателя, изготовленного по олоросовской технологии из заизюмленного винограда (de Pasa как бы намекает) сорта (сюрприз) Moscatel. Я, правда, подозреваю, что самые правильные Москатели не только делают из заизюмленного винограда, но еще и в бочках держат достаточно продолжительное время — а Bodegas San Sebastián Moscatel de Pasa сильно выдержанного впечатления не производит. А еще в нем плавают не очень привлекательные ошметки (такие встречаются в сладком виноградном соке) — ну то есть для вина, которое было назначено главным в наборе, у этого Москателя довольно высок разочаровывающий потенциал.

По вкусу и аромату это вино больше всего похоже на уже упомянутый сладкий виноградный сок из трехлитровой банки. Спирт в нем почти не чувствуется (ну или я привык уже, ага) — только густая сладость с легкими намеками на свежесть. Прикольно, но не более того. Выдержанный москатель из изюма, который мы пробовали в Чипионе, понравился нам значительно больше.

Bodegas San Sebastián Mariana Cream

Продолжаем разбираться с чикланскими фунфыриками. В хересной линейке, помимо «чистых», если так можно выразиться, напитков (Fino, Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Pedro Ximenez, Moscatel), свойства которых обусловлены способом их изготовления и сырьем, есть еще четыре «смешанных» позиции. Dry, Pale Cream, Medium и Cream — это купажи сухого и сладкого хереса (или сладкого вина) разной степени сладости. Cream — самый сладкий из них, по содержанию сахара (115-140) он приближается к P.X. (180-500) и по функциональности своей является легким десертным вином.

У Mariana Cream изюмно-ванильно-дубовый аромат, освежающе сладкий, без приторности, вкус и приятное финиковое послевкусие.

Bodegas San Sebastián Moscatel Blanco

В хересной табели о рангах напиток с гордым именем Moscatel присутствует в паре с P.X. и описывается как густое и сладкое вино, цвет которого может изменяться от каштанового до цвета красного дерева, а содержание сахара — от 180 до 500 грамм на литр (ссылка). Из этого, наверное, можно сделать вывод о том, что Moscatel Blanco — это отход от канона. Вернее, недоход до него — потому что белый Москатель явно недодерживают в бочках. Фактически, этот самый белый Москатель из Чикланы — это недорогое сладкое крепленое вино, простое и добротное. В местах непосредственного и достаточно массового употребления пьют его вазами — небольшими (vaso pequeño) и большими (vaso grande). Очень убедительные и, полагаю, эффективнее ёмкости.

Moscatel Blanco от бодеги San Sebastián пахнет мёдом и сухофруктами, он густой, маслянистый, сладкий (но без фанатизма) и очень комфортный в употреблении.

Bodegas F.J. Ruiz Moscatel El Viejo Dorado

Москатели — это сладкие крепленые вина, производимые по хересной технологии (олоросовой) и в хересном регионе (в городах Чиклана-де-ла-Фронтера и Чипиона) из винограда сорта Москатель (Moscatel). Некоторые москатели задерживаются в бочках — и тогда в их названии появляется намек на золото (из-за характерного темного темно-янтарного цвета). В данном случае на него намекает слово Dorado. А еще москатели иногда дополнительно выдерживают в бочках — и тогда в их названии появляется мудреное испанское слово Viejo — «старый». В скромном ассортименте Bodegas F.J. Ruiz москателя два, оба «золотых», но один совсем старый, а другой не совсем. А еще эта бодега разливает свое вино в смешные сувенирные бутылочки, на контрэтикетке которых сообщает о поводе, по которому разлито вино. Мы свою бутылочку купили прямо в магазине бодеги (El Rincón del Vino) и посвящена она была свадьбе Даниэля и Евы, которая состоялась 27 февраля 2008 года в Чиклане.

Вино добротное и очень характерное — с изюмом в аромате и прохладными нотами ржаного хлеба во вкусе. При первых дегустациях в вино проявлялась резкая спиртовая нота — но потом она ушла. Это несколько неожиданно для сладкого выдержанного крепленого вина (то, что постояла и ушла), но приятно.

Moscatel Gloria Naranja

Moscatel Gloria — это «базовый» белый Москатель чикланского хозяйства Bodega Manuel Aragón S. L. (Bodega Sanatorio). Moscatel Gloria Naranja — это его апельсиновая версия (Naranja — это по-испански «апельсин», произносится «наранха»). Москатели, ароматизированные апельсиновыми корками, являются фирменной темой Чикланы (и не только ее, но это сейчас не важно) — однако найти их в городе у нас получилось далеко не сразу. Но и это тоже сейчас не важно.

Moscatel Gloria Naranja действительно пахнет апельсином. И этот аромат неплохо маскирует достаточно резкие спиртуозные ноты, присутствующие в оригинальном Moscatel Gloria. Но этими двумя качествами (маскированием спирта и «пахнет апельсинчиком») достоинства напитка полностью исчерпываются. Штука прикольная, но не более того.

Фотографию бутылки можно посмотреть вот здесь. А на фотографии сверху он посередине, между Moscatel los Cuatro и Moscatel Gloria, о которых я, если позволите, писать не буду.

Lustau Moscatel Emilín

Москатели в солидной хересной линейке часто выглядят немного сиротливо — третий и «неглавный» виноград, всего одно «стандартное» вино, привязка к второстепенным хересным городам, ну и так далее. Однако если по этим второстепенным хересным городам поездить, то окажется, что у «стандартного» Москателя (того, который темный и из заизюмленного винограда — de Pasas) есть несколько светлых родственников, пробовать которые тоже достаточно любопытно. И оказывается, в итоге, что свое место в упомянутой уже солидной хересной линейке темный Москатель занимает не для ассортимента, а совершенно по праву — за этим вином стоит и солидная работа, и хороший вкус.

Медово-цитрусовые и неожиданно свежие (благодаря чуть заметной кислинке) ноты в аромате, после которых даже в цвете напитка начинаешь замечать цитрусовый оттенок (особенно на краях). Сахаристо-леденцовый вкус. Душистое и полное послевкусие. Вот формальности.

P.S. La Ina — это просто надпись на бокале.

Lustau Pedro Ximénez San Emilio

Вот официальное описание этого хереса, из которого, в общем-то, все ясно. Заизюмленный виноград, высокая сахаристость, крепление, сохранение естественной сладости, выдержка. Традиционная технология и традиционные органолептические характеристики: тягучий напиток темного древесного цвета с прохладными изюмными (финиковыми, инжирными, вялено-банановыми — тут кому что нравится) нотами во вкусе и аромате. Сладкий, приятно вязкий, с долгим шоколадно-кофейно-мятным послевкусием. И очень гармоничный — но это вообще общий «пунктик» хересов Lustau. Они очень ровные, за ними мастерство чувствуется.

Фотография да, страшненькая — но тут уж ничего не попишешь.

Bodegas el Gato S.L. Tintilla de Rota

Bodegas el Gato S.L. — это небольшое винное хозяйство (даже сайта нет) в городе Рота, что в Андалусии, на самом берегу Атлантического океана. В этом городе делают сладкое крепленое вино из местного винограда. И виноград и вино называются одинаково — Tintilla de Rota, «Ротский красненький» (ну или «Ротское красненькое»). Об одном таком вине я уже писал примерно год назад. Теперь вот новое попробовал.

Bodegas el Gato S.L. Tintilla de Rota подкупает сразу, фасовкой. Я никогда не пил отечественный портвейн стаканами, но емкость в 250 миллилитров крепленого сладкого все равно пробуждает во мне какие-то непонятные чувства — коллективные и бессознательные. Я смотрел на эти бутылочки (они в Роте продаются в самом гурманском магазине в качестве местного специалитета) три недели — и сегодня, наконец, не выдержал.

Цветом Tintilla de Rota совсем не красненькое. Оно «дубовое» и «изюмное», что впрочем, совсем неудивительно — его делают из заизюмленного винограда и выдерживают в бочках. У него мягкий изюмный же аромат, в аромате этом (да и во вкусе тоже) почти нет спиртуозности. Вкус простой, сладко-ягодный, тягучий, прохладный.

Приятное вино без каких-либо претензий.

César Florido Moscatel de Pasas (Moscatel Pasas)

Moscatel de Pasas («Москатель из Изюма») — это парадный Москатель бодеги César Florido. От остальных Москателей хозяйства это вино отличает отраженная в названии технологическая деталь — его производят из заизюмленного винограда. Судя по всему, именно вина типа Moscatel de Pasas являются «каноническими» москателями, производимыми в хересном треугольнике.

César Florido Moscatel de Pasas разливается по бутылкам и может быть приобретен нормальным способом — но мы пробовали его в разлив и охлажденным. В летнем, так сказать, варианте. Нам понравилось.

Мягкое, нежное десертное вино с намеками на крем-брюле, тонами изюма и инжира в аромате и приятной печеной хлебной нотой во вкусе. Которая, в сочетании с изюмными тонами, создает при употреблении вина Moscatel de Pasas стойкие ассоциации с ржаным хлебом с изюмом.

Отличное вино. Нужно его еще будет зимой попробовать. На фотографии оно темное.

Фунфырики

Мне очень нравится называть пробники алкогольных напитков, особенно алкогольных напитков крепких, фунфыриками. В мой личный обиход это слово ввел Дмитрий Лёхин, преподнося мне в подарок много лет назад набор из трех маленьких бутылочек виски. На мой взгляд, для обозначения бутылочки объемом 50 мл слово «фунфырик» является идеальным — позитивным и уменьшительно-ласкательным.

До недавнего времени, впрочем, в этом уменьшительно-ласкательном позитиве были еще и явные ноты пренебрежения. Фунфырики мне казались штукой исключительно подарочной. Ну там в качестве сувенира привезти или в магазине подарить хорошему покупателю — милое дело. Но покупать фунфырики для того, чтобы пробовать алкогольные напитки, я избегал. Нет, нет, я, конечно, не считал, что любой уважающий себя мужчина оперирует исключительно бутылками масштабными. И совсем не думал, что покупка фунфырика унизит меня в глазах симпатичной продавщицы. И у меня не было даже мысли о том, что фунфырика, особенно «крепкого», недостаточно для того, чтобы этот напиток распробовать. Ну то есть как бы все в порядке, никаких комплексов — но не покупал.

Все изменилось минувшим летом, при посещении фирменного магазина González Byass. Там на полках красовались хересы из тридцатилетней линейки — красовались и расстраивали. Дело в том, что на эти бутылки глаз я положил достаточно давно, но нигде не встречал их сразу все, полным комплектом (Noé, Apóstoles, Del Duque и Matusalem) — а по отдельности не покупал. Но комплект целиком был готов приобрести сразу. Четыре бутылки. Пусть небольших, но четыре. И в тубах. А потом тащить их через всю Европу. Короче говоря, некоторое время я шатался по магазину в прострации, алчно поглядывая на штаны для гольфа с фирменной символикой. Они мне были совершенно не нужны, но были легкими и не занимали мало места. Где-то глубоко в душе я уже был готов к реализации международной гуманитарной программы «Штаны вместо хереса» — но вдруг на одной из полок увидел картонную коробку, в которой были собраны все четыре тридцатилетки в бутылочках по 200 мл. Коробка эта была компактной, относительно легкой и была приобретена немедленно, доставив впоследствии кучу радости и нам, и многим нашим друзьям.

После этого случая я начал присматриваться к фунфырикам повнимательнее. Их ценность и удобство я уже понимал, но прошлое не отпускало. А потом отпустило. И вот что я теперь могу сказать про фунфырики.

Фунфырики — это чрезвычайно удобно и очень разумно. Особенно для крепких напитков.

Во-первых, фунфырик позволяет полноценно попробовать напиток. Особенно более или менее опытному человеку. Разговоры про «с 50 мл ничего не распробуешь» можно гневно отметать как или пижонские или пьяно-бравадные.

Во-вторых, фунфырик занимает мало места и совсем мало стоит.

В-третьих, напитка там тоже совсем мало — это очевидно и очень важно. Бутылка Ardbeg Supernova появилась у нас в начале октября 2010 года — и не закончилась до сих пор. Пить столько крепкого алкоголя, сколько его есть в больших бутылках, просто не хочется. Не говоря уже о вреде для здоровья.

В-четвертых, существуют напитки, которые просто бессмысленно покупать большими бутылками. Например, всякая национальная экзотика, которую попробовать один раз интересно — но больше незачем.

В-пятых, существуют напитки, которые обязательно нужно попробовать (например, очень старые коньяки) просто из образовательных соображений. И которые, наверняка, понравятся — но что с ними потом делать (если куплена большая бутылка), не совсем понятно. Пить, например, 100-летний коньяк регулярно — ненужное пижонство. Держать его на полке открытым и любоваться — тоже. Выпить быстро и весь — тоже как-то не очень правильно. А с фунфыриком все просто — его раз, и нет. А опыт остался.

Короче говоря, фунфырики — наше все. Особенно, повторюсь, в случае с крепким алкоголем. Оптимальный размер «крепкого» фунфырика — 50 мл. Оптимальный размер фунфырика с хересом или каким другим крепленым вином — 200 мл. Сухие вина в бутылках менее 0,75 л я продолжаю считать явлением не совсем правильным.

Ну и чтобы пост мой был солидным и убедительным, несколько слов о фунфыриках в литературе. Самую значительную роль сыграли фунфырики в судьбе главного героя замечательного романа «Паутина». С помощью фунфырика с паленой водкой он смог одолеть супостата и поведать миру о всемирном заговоре производителей игрушек и прыгающего кошачьего корма.

Не пейте много!

Залитский снеток с винтажным портвейном

Первой зимой 2004 года мы с Ольгой гостили в Харлоу, у человека и английского подданного Дмитрия Лёхина. Гостили настолько хорошо, что через некоторое время «гостение» повторили — но сейчас не об этом. В один из последних наших английских вечеров мы сосредоточились на крепленых винах. На столе нарисовались бутылки с хересом и портвейном — и мы постепенно начали использовать их содержимое по непосредственному назначению. Через некоторое время мы с Лёхиным обратили внимание на то, что Ольга пьет вино не просто так, а со снетком (который был вывезен из Пскова из ностальгически-гастрономических соображений). Сама мысль о сочетании сладкого вина с солено-сушеной рыбкой показалась нам тогда противоестественной настолько, что мы даже не решились попробовать столь неожиданную комбинацию.

А зря. Сейчас бы гордились соавторством. Потому что... Впрочем, давайте по порядку.

Самые разные справочники определяют снетка как пресноводную форму европейской корюшки. Сабанеев (читать которого нужно непременно, независимо от отношения к рыбалке) и вовсе пишет, что «снеток отличается от корюшки почти единственно меньшим своим ростом». Да и вообще все люди делятся на две части. Первая из них ошибочно полагает, что снеток — это мелкая корюшка. А вторая совершено справедливо полагает, что корюшка — это оборзевший снеток-переросток, который, впрочем, еще не забыл, как правильно пахнуть огурцом.

Ну так вот. В Псковской области снеток является одним из двух тотемных животных (вторым является скоба). Его ловля, наблюдение за этой ловлей и недоумение от наблюдения за результатами этой ловли являются любимыми весенними развлечениями многих жителей Пскова. Его же ловля и ее результаты являются основой экономики (как официальной, так и неофициальной) жителей рыбацких деревень и поселков на берегах Псковского и Чудского озер. А поедание снетка в солено-сушеном виде примиряет город с деревней и является одним из базовых псковских ритуалов. Снетка, конечно, совсем не обязательно есть именно в солено-сушеном виде, варить и жарить его тоже можно — и получится вкусно. Но варить и жарить снетка можно только весной, в сезон. А сушено-соленого снетка можно есть весь год. Если удастся отыскать, конечно — сейчас, говорят, даже в Пскове продают в основном снетка неместного, а чуть ли не китайского (настаивать не буду, информацию внимательно не проверял).

Одним из центров снеткового промысла являются Талабские острова, снеток с одного их которых — с Залита — и попал в наши чуткие руки пару недель назад. (В качестве откровенного выпендрежа замечу, что залитский снеток это, практически, продукт с наименованием, контролируемым по происхождению, на GI можно подавать хоть завтра. Просто этим никто не занимается — нам и так хорошо). И вот этого-то залитского снетка мы и попробовали совместить с Cruz Porto Vintage 1989. Получилось удивительно.

Если одного сушено-соленого залитского снетка взять в рот, немного разжевать и потом сделать небольшой глоток хорошего портвейна, то снеток просто взорвется свежестью. Морской, прозрачной, яркой, солоноватой и очень устричной. И это уже не просто сочетание напитка и закуски. Это — высокая гастрономия.

Как и откуда в снетке берется устрица, я не знаю. И что будет, если заменить снетка на какую-либо тиражную рыбку типа желтого полосатика, я тоже не знаю. Точно знаю, что портвейн можно брать не такой пижонский (но непременно красный) — устрица все равно будет.

Но лучше, конечно, брать винтажный. Залитский снеток этого достоин.

Елена Анатольевна, Евгений Евгеньевич, спасибо за гостинцы.

Cruz Porto Vintage 1989

Портвейны, как известно, бывают рыжие (tawny) и красные (ruby). Рыжие портвейны созревают в бочках и после попадания в бутылки не меняются (или эти изменения не представляют потребительской ценности). Красные портвейны проводят в бочках необходимый технологический срок, после чего разливаются по бутылкам, где и дозревают. Вот подробности.

Винтажные красные портвейны создаются только тогда, когда год признается удачным для этих самых портвейнов. И создаются только из винограда этого года. Два-два с половиной года они выдерживается в бочках, потом разливается в бутылки, созревание в которых длится обычно не менее десяти лет.

Наш Cruz Porto Vintage 1989 провел в бутылках почти 20 лет. И стал первым винтажным портвейном, который мы попробовали. Самым удивительным его свойством оказалась, пожалуй, легкость. Все-таки, сталкиваясь с продуктом двадцатилетней выдержки, подсознательно ожидаешь от него стандартных последствий пребывания в бочке — насыщенности, мощности, танинности. А здесь бочки нет совсем. Есть ягодная легкость. В сладком аромате, в прозрачном и достаточно спиртуозном вкусе. В быстром послевкусии. Мне этот портвейн очень напомнил ягодные наливки, которые я в хорошие времена делаю дома. Особенно брусничную — потому что с ней сходятся не только вкусо-ароматические тона портвейна, но и его фактура.

Очень интересный напиток.

Вот сайт производителя, толку с него, правда, не очень много. Елена Анатольевна, Евгений Евгеньевич, спасибо за подарок.

González Byass Noé

Теоретически «Ной» — это самый очевидный из тридцатилетней хересной линейки González Byass. Классический Педро Хименес, только выдержанный в бочках 30 лет (вот формальности) — причем в данном случае выдержка не вызвала во мне традиционного дилетантского недоумения. Напротив, вызвала всяческое дилетантское одобрение, потому что почти все свойства сладкого хереса можно интенсифицировать почти до абсурда. А выдержка как раз такой интенсификацией и занимается, как будто насыщая херес дополнительными летучими соединениями, которые заставляют его отдавать вкус и аромат более настырно.

Густой, интенсивный, бальзамически-микстурный аромат с традиционными для сладкого хереса нотами сухофруктов, орехов и специй с кофе. Лакричная сладость и невероятно приятная консистенция, явные намеки на ментол в послевкусии — отличное десертное и чайное вино, короче говоря. Со снетком попробовать не успел.

Херес в доме почти кончился. Осталось два фунфырика от Barbadillo (очень интересных, скоро и о них напишу). Нужно срочно что-то делать.

González Byass Matusalem

О линейке тридцатилетних хересов González Byass, четвертой частью которой является Matusalem, я напишу как-нибудь потом — сейчас тороплюсь. И напишу буквально несколько слов о самом хересе.

Matusalem (вот его официальный документ) — это Oloroso Dulche Muy Viejo, то есть очень старый и сладкий олоросо. 75% Palomino Fino, 25% Pedro Ximénez, 20,5 градусов, 30 лет в бочках, традиционная «олоросовая» технология, подразумевающая постоянный контакт вина с воздухом внутри бочки.

За всех не скажу, но кажется мне, что у многих людей с осознанным позднесоветским прошлым Matusalem должен вызывать стойкие ассоциации с рижским бальзамом. Они похожи цветом и явной бальзамической нотой во вкусе-аромате. На этом, впрочем, сходство заканчивается — но ассоциация остается.

Прекрасное десертное вино. Бархатистое, нежное, сухофруктовое, почти без намеков на спирт (несмотря на относительно высокий градус), но с явными намеками на ваниль, с отменным, долгим, объемным послевкусием и заметным согревающим эффектом. В наших краях зимой такой эффект, конечно, как слону — дробинка. Но на юге Испании, наверное, будет работать хорошо (да и вообще, Бордо, как известно, лучше пить в Бордо). В аромате пустого бокала интересно проявляется подслащенная сухость — знакомая всем, кто хоть раз засовывал нос в горсть хорошего коричневого изюма.

Alvear Pedro Ximénez Solera

О винах Alvear я вычитал на каком-то сайте, оказавшемся в числе первых в поисковой выдаче по банальному запросу best sherry. На том сайте — весьма странном — действительно был рейтинг, только не хересов, а хересных торговых марок. Все представленные в этом рейтинге марки были мне известны. Все, кроме одной — Alvear. Которая стояла на самом первом месте. Буквально через пару дней после первого, заочного, знакомства с маркой состоялось и второе — в одном приятном кадисском винном магазине мы приобрели бутылку того вина, которое я сейчас и собираюсь описывать.

Самое занятное в винах Alvear (особенно в свете того, что они были отмечены первыми в списке лучших хересов) то, что хересами они не являются. Во-первых, если можно так выразиться, юридически — потому что производятся эти вина в регионе Montilla-Moriles. Это тоже в Андалусии — но в официальную хересную зону этот регион не входит. Во-вторых, технологически — потому что вина, изготавливаемые в регионе Montilla-Moriles, в отличие от хересов, не крепятся. Из-за высокого содержания сахара в винограде их естественная спиртуозность настолько высока, что позволяет проводить все стандартные для хересов технологические процедуры (выдержку под флёром и солеры с криадерами) без добавления дополнительного алкоголя. Но, не являясь строгими хересеми, вина из Montilla-Moriles хересам родственны — они классифицируются по хересному принципу и, наверное, похожи на хересы по вкусу.

Вино Alvear Pedro Ximénez Solera, по крайней мере, на хересы Pedro Ximénez похоже очень сильно. Вот официальное описание этого вина, в котором, впрочем, ничего особенного не сообщается. Но мне и самому есть чего сказать.

Тягучее, вязкое (в самом лучшем смысле этого слова) вино цвета мореного дерева с нотами сочного чернослива, шоколада и сладкой мяты в аромате и обворожительно мягким вкусом. Спирт в этом вине совершенно не чувствуется, оно пьется, как фруктово-ягодно-сахарный сироп — но при этой откровенной сиропности вино сохраняет удивительные деликатность и нежность. И ноты засахаренных фруктов, цукатов, фиников, сушеных бананов и прочего упомянутого уже чернослива. А еще у этого вина очень приятное и любопытное «свежеющее» послевкусие — ну то есть сразу после пития оно, это послевкусие, очевидным способом продолжает вкус и аромат напитка, а потом начинает помаленьку терять сахаристую сладость и становится более живым и свежим.

Я не готов вот так вот сразу утверждать, что Alvear Pedro Ximénez Solera лучше всех попробованных мною PX-хересов. Но то, что это очень интересное и очень вкусное вино — безусловно.

Да, в названии Alvear Pedro Ximénez Solera слово Solera — это название данного конкретного вина из линейки Pedro Ximénez.

Bodegas J. Ferris M. Tintilla de Rota

Bodegas J. Ferris M. — это небольшой испанский производитель вин, основу ассортимента которого составляют хересы и хересные бренди. Географическое положение обязывает.

Но кроме хересов и хересного бренди в ассортименте компании представлено некоторое количество местных кадисских вин, среди которых есть и Tintilla de Rota — Тинтилья де Рота, «красненькое из Роты». Tintilla de Rota — это сорт винограда, выращиваемый вокруг Роты — небольшого города на Юго-западе Испании. И название вина, которое из этого винограда производят.

Пока нам в руки попал только простенький сувенирный образец этого вина, поэтом в полной мере оценить его достоинства мы не смогли. Но это явно очень интересное десертное вино — богатое, фиговое (с ударением на «и»), достаточно легкое и почти не спиртуозное.

Williams & Humbert Canasta Cream

Простой и приятный сладкий (Sweet Oloroso) херес. Составлен, как это часто бывает, из Palomino и Pedro Ximénez. 6 лет в криадере и солере — и все, что нужно сладкому хересу, в результате. Дуб, орехи, изюм, финики, вяленые бананы и всякое другое во вкусе и аромате (это уж у кого что всплывет из ассоциативного ряда). На мой взгляд, ему немного не хватает «шершавости» — херес получился очень «скользким» — но эта «скольскость» делает его более комфортным в употреблении, чуть более свежим и, пожалуй, более универсальным.

Употреблять с черным чаем, с разными десертами, с сухофруктами и с чем-нибудь солененьким. Очень удачный, на мой взгляд, херес для подачи в ресторанах, отелях и клубах. Добыт в Пскове, в гостевом доме «У Покровки». Вот описание хереса на сайте производителя, а вот (среди прочих напитков) — на сайте гостевого дома.

Фотография Александра Яковлева.

Lustau East India Solera

Существует распространенная легенда, связывающая появление крепленого вина с путешествием винного «полуфабриката» на кораблях из Европы в Индию. Якобы а процессе постоянной качки и нагрева на солнце вино, залитое в неполные бочки, приобрело новый вкус, впоследствии воспроизведенный виноделами уже без утомительных морских перевозок. Эта легенда имеет несколько вариантов (проверить истинность которых я не имею никакой возможности) и чаще всего связывается с мадерой. Но в Emilio Lustau решили связать ее с одним из хересов — почему бы и нет? Тем более что херес получился очень хорошим.

Херес Lustau East India Solera составлен из винограда традиционных хересных сортов Palomino Fino и Pedro Ximenez и выполнен в предполагаемом стиле тех вин, которые путешествовали из Европы и Азию в относительно недалеком прошлом. В результате получился напиток с благородным сухим ореховым ароматом, под которым угадываются ноты жженого сахара и сгущенного молока (от этого молока там проявляется не столько сладость, сколько ароматико-осязательное ощущение, которое словами мне не передать). Вкус сладкий, строгий, насыщенный. Послевкусие объемное, душистое, немного терпкое.

Отличная штука. Вот официальное описание хереса, а приобретен он был вот здесь.

Barbeito Sweet 3 Year Old и Barbeito Medium Sweet 3 Year Old

Две мадеры из самой простой линейки Vinhos Barbeito — португальской компании, основанной в 1946 году, производящей обширный ассортимент мадер и поставляющей их, например, в лондонский магазин Fortnum & Mason.

В официальных описаниях вин (раз, два) о них сообщается масса формальных подробностей. Каждое из них является купажем вин, изготовленных из винограда Tinta Negra Mole, закрепленных крепким алкоголем (96%), крепостью 19-20 градусов и немного различающейся сахаристостью. Что характерно, о вкусе и аромате вин в официальных описаниях нет ни слова. Это потому, что сказать о них особенно нечего — простые мадеры разной степени сладости. Немного дерева и сухофруктов. Для употребления с черным чаем или в качестве десерта для сладкого освежения после обеда вполне себе подойдут.

На фотографии сладкая мадера слева, полусладкая — справа. Приобретены вот здесь.